Рекомендации по выращиванию томата в первом обороте

Чтобы обеспечить высокий и качественный урожай, необходимо, в первую очередь, вырастить качественную рассаду. От того, как она будет подготовлена, зависят сроки созревания и качество урожая.

Какие факторы влияют на выращивание рассады? Температура — фактор управляемый, ее легко удерживать в пределах нормы. Влажность — все знают о проветривании. Но есть еще свет, вернее, продолжительность светового дня и количество люменов, которые должно подучить растение. Вот здесь многие не соблюдают требования. Думают, что соцветия закладываются на 7-9 листе, а тогда солнышка уже побольше. Это большая ошибка! Зачатки соцветий начинают формироваться сразу после всходов, и если не обеспечить в этот период оптимальные условия, в первую очередь продолжительность светового дня, этот процесс отодвигается на 7-10 дней. Поэтому при выращивании сеянцев очень важно организовать качественную досветку. А обеспечат ее только зеркальные натриевые лампы ДНАЗ-250 или ДНАЗ-400.

Важнейшая составляющая успеха — правильно подобранные гибриды. На рынке их столько, что не успеваешь отслеживать, и каждый, согласно рекламе, настолько хорош, что хочется тут же его приобрести. Но если покупать все, что красиво рекламируют, это не лучшим образом сказывается на урожае. Лучше подобрать проверенные гибриды, а не те, которые хорошо показали себя только на опытных участках. Поверьте, мы в агроцентре «Сiч» ежегодно наблюдаем десятки гибридов разных фирм, и зачастую хваленые томаты, рекламой которых пестрят страницы журналов и интернета, не дотягивают даже до среднего уровня. Поэтому можем рекомендовать только те гибриды, которые проверены в нашем агроцентре в промышленных масштабах.

На сегодняшний день в первом обороте первые места среди розовоплодных томатов стабильно делят Пинк Клер, Эсмира и Грифон. Но в этом году наблюдалась интересная картина по номерному томату 904 компании «Рийк Цваан» – по размерам, выровненности, окраске и вкусовым качествам плодов он превзошел все аналоги. Причем плоды этот гибрид не сбрасывает, и в условиях отопления можно смело формировать кусты на 8-9 кистей. Думаю, вскоре эту новинку оценят и полюбят многие украинские овощеводы.

Из красноплодных томатов довольно актуальным остается Гравитет. Его сильная сторона — мощная и ранняя отдача продукции. Но плоды его по цвету и вкусу не самые лучшие, и когда на рынке появляются другие гибриды, спрос на такие томаты резко падает.

В качестве альтернативы можно порекомендовать нарядную ярко-красную Аламину. По срокам созревания она уступает Гравитету на 3-5 дней, но по общему урожаю быстро догоняет его, а по качеству плодов однозначно превосходит. Достойным конкурентом Гравитету стала и Нада фирмы «Сакура» — отдача урожая прекрасная, а крупные яркие плоды пользуются большим спросом на рынке.

Отдельно стоит упомянуть новый полудетерминантный гибрид фирмы «Рийк Цваан» под номером 703, который прекрасно показал себя и в первом, и во втором оборотах. По срокам и отдаче урожая он превзошел Гравитет, а по вкусу и цвету плодов просто не имеет аналогов в раннем сегменте.

Ну вот, гибрид выбран. Остается малость — вырастить его. Но прежде, чем начинать посев, все семена необходимо подвергнуть барботированию в растворе Агробак (4 мл/л воды) + Байкал-ЭМ (2 мл/л воды). Кассеты для сеянцев мы используем только на 160 ячеек, субстрат — «Щедра земля». Перед посевом субстрат в кассете увлажняем раствором Агробак (40 мл/10 л воды) + Байкал-ЭМ (10 мл/10 л воды) и уплотняем, чтобы семечко имело хороший контакт с ним. Расход поливного раствора на одну кассету — в пределах 2 л.

Посеяв, выставляем кассеты в теплое помещение и повышаем температуру до 30…32°С. Всходы не заставляют себя долго ждать, и как только появляются «коленца» сеянцев, включаем досветку. Первые 3-5 дней лампы должны работать круглосуточно, затем переводим их в режим с 6.00 до 22.00. Температуру в первую неделю после появления всходов понижаем до 8…10°С, иначе сеянцы потянутся, причем это может произойти за считанные часы.

До появления первого настоящего листа корневые подкормки не проводим, так как в этот период сеянец питается за счет энергии семечка и из почвы ничего не берет. При необходимости в фазе семядоли томаты можно обработать по листу раствором Сиквентиал-1 (10 мл/10 л воды). А вот когда появляется первый настоящий лист, делаем корнеобразующую подкормку. Для этого на 10 л воды даем 10 мл ROST-концентрата (5:5:5) плюс 20 мл Райкат-старта или Блек Джека. Следующий полив — 10 мл ROST-концентрата (5:3:5) плюс 10 мл Омекса ЗХ. Чистой водой рассаду ни в коем случае не поливаем, так как есть риск ее вытягивания. А вот некорневые подкормки в этот период очень эффективны. Смело работайте Аминокат (20 мл), Кальмакс (30 мл) и Омекс ЗХ (20 мл).

Сеянец должен находиться в кассете примерно 21-24 дня. Убедившись, что корневая система полностью заполнила ячейку, и субстрат с корня после его выемки не осыпается, пересаживаем сеянцы в контейнеры емкостью в пределах 0,5 л. Здесь уже в качестве субстрата используем равные части «Щедрой земли», торфа и перегноя-сыпца. Пересаженные растения поливаем раствором 10 мл ROST-концентрата (5:5:5) + 20 мл Блек Джека + 10 мл Омекса ЗХ. Не переливайте контейнер! Поливы должны быть частыми, но небольшими нормами.

В фазе 3 настоящих листьев растет потребность растения в кальцие, поэтому необходимо провести подкормку кальциевой селитрой (20 г/10 л воды). Для улучшения фотосинтеза и усвоения фосфора не забываем работать по листу сульфатом магния, если необходимо вызвать ростовые процессы, поливаем растения нитратом магния.

К моменту высадки мы должны иметь качественную рассаду толщиной с карандаш и с почти расцветающей первой кистью. Если контейнер объемный и растения посажены негусто, допустимо, чтобы кисть была цветущей.

Высадка томатов на постоянное место — очень ответственный момент. Здесь можно допустить немало ошибок, которые сказываются уже через несколько дней. Во-первых, в каждую посадочную ямку желательно внести 15 г (столовую ложку) органо-минерального удобрения, которое обеспечит мощное развитие корневой системы.

Но самое главное — нельзя заглублять рассаду ниже субстрата! Он должен быть или на уровне с землей, или чуть выше, что поможет уйти от прикорневых гнилей и выпадения рассады.

Важно также на загущать площади — урожай от этого не добавится, даже наоборот, а раннеспелость и качество плодов изменятся не в лучшую сторону.

Садить можно двумя способами: в «грязь», когда посадочная ямка заливается поливным раствором, или в сухие ямки с дальнейшим поливом.

При первом способе посадка проходит быстрее и легче, поэтому мы садим под гидробур. А после высадки поливаем рассаду рабочим раствором, состоящим из 1 л ROST-концентрата (5:5:5) +150 мл Блек Джека + 200 мл Хелатин Фосфор-Калий + 100 мл Аминоката + 1 л Бакала-ЭМ. Расход такого раствора на одно высаженное растение должен составлять около 1 л, а если посадка проводилась под гидробур, и растение уже получило часть влаги — 0,5 л.

А вот после высадки наберитесь терпения и мужества – никаких поливов в течение 10 дней! Даже если днем вам кажется, что растение немного привяло — это только признак того, что оно приживается в почве.

Корневая система должна нарастать при небольшом дефиците влаги — пусть корни ищут воду. Мы фактически принуждаем растение приостановить большинство ростовых процессов и сосредоточиться на подземной системе. Это очень важно!!! Если сразу вызвать рост надземной части, корень будет поверхностным и малоразвитым. Сначала такие кусты будут красивыми, залюбуешься, но когда придет время налива плодов, этот фактор моментально проявится. Слабый корень не сможет обеспечить и налив кисти, и дальнейшее завязывание плодов, и либо растение сбросит кисти (обычно 3-4), либо плоды в них будут недоразвитые, неравномерные — 1-2 крупнее, а остальные «загорошатся». А если вы выдержите 10 дней, корневая система томатов станет мощной и будет готова обеспечить достойный урожай.

Но просто терпеть и наблюдать в эти 10 дней не придется. Примерно на 3-4-й день после высадки нужно обработать растения препаратами меди (Блу-бордо, Курзат и др.). Эти контактные препараты поработают против грибных патогенов, а медь, кроме того, укрепит растения против пониженных температур. Плюс за это время следует провести две некорневые подкормки: первая — Аминокат 20 г + 15 г мочевины, вторая — Кальмакс 30 мл.

А тут и время первого полива подошло. Он у нас будет насыщенным. Сначала пропускаем через нжектор ортофосфорную кислоту из расчета 0,7 л на сотку закрытого грунта (15-20 минут). Затем готовим маточный раствор питательных веществ (на 1 сотку — 350 мл ROST-концентрат (15:7:7) + 70 мл Омекс ЗХ + 50 г монокалий фосфат) и запускаем его сразу после ортофосфорной кислоты на 25-30 минут. В общей сложности полив должен длиться примерно 60—70 минут, учитывая заполнение системы и 10 минут для промывки после внесения удобрений.

На этом этапе необходимо «разогнать» растение. Мощная корневая система ждала этого момента и готова выполнять любые функции, и мы должны вызвать активную вегетацию надземной части. Это достигается частыми, но неглубокими поливами.

То есть кормить томаты в это время нужно часто, но время полива должно быть небольшое — примерно 30-45 минут в зависимости от погодных условий. И дозы удобрений небольшие — если они качественные и правильно подобраны, растение усвоит их в течение нескольких часов.

Исходя из многолетних наблюдений, могу дать еще один совет. Если у вас на этот период цветет первая кисть, и вы собрались ее искусственно опылять (тукать) — не спешите! За день до планируемого мероприятия необходимо «зарядить» цветок энергией и активизировать пыльцу. Для этого утром обработайте растение раствором Фолиар Борона (30 мл/10 л воды), а после обеда — Хелатин Фосфор-Калий (50 мл/10 л воды). Это в случае, если еще нельзя поливать (10 дней).

А если фертигация уже возможна, поступите иначе: утром дайте в систему полива 100 мл Фолиар Борона на 1 сотку, после обеда — 100 мл Хелатин Фосфор-Калия + 100 г монокалий фосфата, а по листу во второй половине дня внесите 50 мл Келика + 20 мл Аминоката. На следующий день растение готово к опылению. И поверьте, результат будет значительно лучше. Эту операцию проводите непосредственно перед опылением первой, второй и третьей кисти, а далее — по своему усмотрению.

После полива смесью ROST-конпентрат + Омекс + монофосфат мы обычно проводим подкормку раствором нитрата кальция, нитрата магния и аммиачной селитры из расчета по 250 г каждого на 1 сотку. Кроме того, каждые 3-4 дня нужно делать некорневые подкормки — в сочетании с основным внесением удобрений под корень они очень эффективны. Чередуйте применение Кальмакс (по мере нарастания куста увеличивайте дозировку с 50 до 150 мл/10 л воды), Аминокат (20 г) + Мочевина (20 г) + сульфат магния (30 г), Келик (50 мл) + Аминокат (20 мл), Хелатин Калия, Хелатин Фосфор-Калий, Омекс ЗХ — растения положительно реагируют на них.

Дальнейшие подкормки будут зависеть от состояния кустов.

Основные удобрения для вегетации — аммиачная селитра, нитрат магния и кальциевая селитра. При этом важно не упустить время перевода растений сначала в частичную, позже и в полную генерацию, но и не сделать это раньше времени — вегетационная масса должна обеспечивать корневую систему питанием, иначе последняя начнет частично отмирать, и опять получится либо «горошение», либо сброс кисти. Когда приходит время генерации, набор удобрений меняется: необходимы калийная селитра, сульфат калия, монофосфат калия и сульфат магния.

В этих вариантах раз в 10 дней необходимо активизировать корневую систему за счет внесения ортофосфорной кислоты с дальнейшим внесением ROST-концентрат (0,5 л/сотку) + Байкал-ЭМ (350 мл/сотку). Во избежание корневых гнилей и других болезней раз в неделю запускайте в почву молочнокислые бактерии (0,2 л/ сотку). Я называю их «сторожевыми псами», так как они очень агрессивны и непереборчивы — съедают всю гамму патогенов (включая бактериозы) и грибов, находящихся в стадии спор. В т. ч. недоступных Агробак Плюс, бактерии которого поедают только себе подобных. При наличии молочнокислых бактерий даже вирусы прекращают или не начинают развитие — «сторожевые псы» не убивают, но парализуют их.

Еще один очень важный момент: не забывайте о таком агротехнологическом приеме, как удаление листьев и осветление кистей! Своевременное его проведение обеспечит доступ света и тепла к наливающимся кистям, что ускорит вступление в плодоношение и повысит качество плодов. Хотя это не означает, что чем меньше листьев, тем лучше. Все должно быть в меру. Старайтесь не держать растение в стадии вегетации или генерации, а сочетать оба состояния — каждый куст должен и расти, и наливать, и отдавать плоды. Только так вы получите ранний урожай, не нанеся ущерба общему его количеству.

И последнее. Поверьте, нет такого понятия, как «технология выращивания той или иной культуры» — есть технология выращивания определенного гибрида! Поэтому, покупая семена, особенно незнакомого гибрида, старайтесь выяснить все его нюансы и особенности, спрашивайте о них у представителей фирм или других специалистов, потому что можно из посредственного гибрида вырастить нормальный урожай, а можно из отличного не получить ничего.

Хороших вам урожаев!