Защита виноградника зимой

Повторяемость низких критических температур для винограда в разных районах значительно колеблется. В Донецкой и Ростовской областях она возникает через 4-5 лет. Но ранние осенние заморозки могут принести много вреда. В первую очередь они повреждают невызревшие верхние части однолетних побегов. Потому всю систему ухода за кустами винограда в вегетацию мы строим так, чтобы весь прирост к осенне-зимнему периоду хорошо вызрел. Этому способствует комплекс мероприятий: прекращение поливов перед началом созревания ягод; исключение азотного удобрения перед цветением; прореживание загущенных кустов; удаление стареющих листьев ниже первой проволока шпалеры; снятие созревших гроздей без передержки на кустах (выборочно). Укрываемую лозу, связанную в фашинки, никакими материалами не оборачивать, а пришпиливать прямо в канавки; иметь в виду, что сухая почва сильнее промерзает, чем влажная.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА УСТОЙЧИВУЮ ПЕРЕЗИМОВКУ ЛОЗЫ

Прежде всего степень зимостойкости сорта (по ампелографическим данным), погодно-климатические условия, формировка куста, величина нагрузки урожаем, почвенные условия, применяемая агротехника, более поздняя осенняя обрезка на новое плодоношение, способ укрьппя кустов.

СПОСОБЫ УКРЫТИЯ ЛОЗЫ

Укрытие землей — способ древний, самый простой, хотя и трудоемкий. Но и по сей день он является вынужденным и не вполне надежным. В наше время испытано любителями несколько порой удачных способов искусственной защиты виноградной лозы на зиму.

Эффективность земляного укрытия зависит не только от глубины канавок, куда укладывается лоза, и высоты земляного вала, но также от влажности почвы и техники укрытия. Например, высокий, но узкий у основания земляной вал менее надежный, чем широкий.

Сухая почва зимой охлаждается в большей степени и на большую глубину, чем влажная. Поэтому для увеличения теплоемкости и теплопроводности почвы мы выполняем подзимний влагозарядковый полив обязательно. Полезно полив повторить перед освобождением кустов весной (после бесснежной зимы) по тем же канавкам.

Считается, что укрытие на зиму землей снижает зимостойкость лозы. Наиболее благоприятные условия для перезимовки создаются под укрывным валом высотой 25-30 см. Толщина слоя земли над основной массой глазков в 10-15 см чаще всего недостаточна, не защищает почки от резких колебаний низких температур, что особенно отмечается на легких супесчаных почвах. Кроме того, дождевые осадки частично размывают почву при оттепелях. • Она оседает, что снижает защиту от морозов. Здесь необходима органическая или пленочная покрышка от размывания.

Плотное укрытие землей лозы, особенно на черноземах, способствует подопреванию и гибели глазков целиком. Поэтому необходимо прежде всего устранять контакт укрываемой лозы с насыпным валом. Для этого над каждой уложенной в канавки лозой кладем шиферные желобки или другие отходы шифера или доски шалашиком, а потом накрываем землей. Под таким покрытием остается воздушная прослойка, как хороший термоизолятор. Сверху земляной вал мульчируют или покрывают пленкой. Кроме того, применяем легкую побелку уложенной и пришпиленной в канавки лозы известью (веничком) в защиту от плесени, известь заменяет железный купорос. В настоящее время продолжаем восьмилетний опыт защиты лозы зимой под синтетической пленкой. Техника укрытия изложена ниже,

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Любителями-новаторами разработано и применяется укрытие лозы щитками. Техника укрытия: щитки длиной около 1,5-2 м и шириной 30-35 см, каждая створка сколочена из двух продольных и трех поперечных реек, с обеих сторон обитых толем, рубероидом. Плоскости створок могут быть разъемными или скреплены на постоянно дверными завесами, резиновыми, брезентовыми полосками. Таким образом получается двухскатная покрышка с воздушной прослойкой в каждом щитке между толем, а также под щитками над пришпиленной лозой (воздух в данном случае является термоизолятором). Стыки щитков закрывают кусками толя, а крайние торцы в ряду прикучивают землей. Слегка подсыпают землю и по основанию щитков по их длине для устойчивости и против продувания.

ТЕХНИКА УКРЫТИЯ ШИФЕРНЫМИ ЖЕЛОБКАМИ

Для укрытия лозы на усадебном участке автор много лет применял отходы шиферных желобков, Они были удобны (иногда и плоский шифер удачно прикрывал канавку).

ПОДГОТОВКА К УКРЫТИЮ

Разделенные на обе стороны лозы куста, связанные в фашинки, укладываются в канавки глубиной 15-20 см, пришпиливаются плотно без какой-либо подстилки. Сразу белим их против плесени известковым молоком. Желобки накладываем на связанную лозу впритык или с перекрытием. Небольшие щели роли не играют. Желобки и канавки накрываем валиком земли высотой 25 см. Под шифером также остается воздух, как термоизолятор.

Ворошиловградские и волгоградские виноградари разработали и применяют траншейную культуру винограда, с обычными опорами для лозы. На зиму связанные лозы укладываются на дно траншейки без присыпки землей.

ЛОЗА ЗИМУЕТ ПОД ПЛЕНКОЙ

Применяют пленку преимущественно черную или других темных цветов. Практикуем этот способ восьмой год без применения земли, что снижает трудоемкость процесса. Техника укрытия следующая:

• связанные на обе стороны лозы куста пришпиливаем, как и обычно, в канавки и белим известью;
• пришпиленные лозы должны быть ниже уровня земли, что исключает продувание;
• сверху покрываем сухой травой (без сорняков), соломой, стружкой (опилки исключаются);
• чтобы пленка не проваливалась, канавки перекрываем поперек рейками, обрезками лозы, ветвей. Желательно, чтобы пленка несколько возвышалась над канавкой для стенания осадков. Донбасские виноградари применяют для этого под пленку дополнительно проводочные дужки;
• канавки накрываем пленкой и подкучиваем края землей против сдувания ветром.

Можно использовать обрезки пленки. На зимнее время пленку накрываем кусками толя или рубероида, прижимая каким-либо грузом края от сноса ветром. Пленку желательно использовать двойную, она лучше сдерживает перепады температуры. В марте рубероид снимаем. Лоза, укрытая таким способом, почти не поражается пятнистым некрозом, так как здесь нет верхнего слоя земли. Пленка после снятия промывается, проветривается и скатывается для хранения под навесом в тени или в сарае до дальнейшего использования».

СРОКИ УКРЫТИЯ ЛОЗЫ ОСЕНЬЮ И ОТКРЫТИЯ ВЕСНОЙ

Для различных районов эти сроки различны. В условиях Ростовской области укрытие начинают в третьей декаде октября. Предельным сроком окончания этих работ считается 5 ноября, а в южных районах позже. Руководствуясь общими указаниями и личным опытом, мы на любительских виноградниках укрываем кусты в последних числах октября, до наступления заморозков. Укрыть раньше, конечно, безопаснее, но нежелательно, так как к этому времени не заканчивается отток питательных веществ из листьев к основанию куста. Идеальным считается укрытие после или во время листопада, но на Дону и в Донбассе листопад до заморозков не наступает. Это показывает, что заключительная фаза вегетации не закончена, так как продолжается отток питательных веществ в запас к будущему сезону. В милдьюозные годы при укрытии лозы листья надо снимать и удалять с виноградника, сразу сжигать. Лучше всего это делать в конце 1-й декады октября, чтобы ускорить вызревание побегов.

Освобождать кусты весной из-под укрытия также нежелательно раньше, то есть до установленного срока для данного района. Для Ростовской области предельным сроком открытия лозы считается 14-15 апреля, для Донбасса — 20 апреля.

При высокоштамбовой культуре приемы защиты кустов зимой, рекомендованные известными специалистами, следующие:

• на штамб куста (неукрываемого) надевается кожух из жести. Для этого режут полосы жести размером 100?25 см и свертывают в трубку. Такой кожух защищает от нагревания и высыхания, предотвращает повреждение морозом. Это долговременная защита для штамбов;
• при позднем снятии урожая опасность подмерзания возрастает, хотя ягоды в этом случае более сахаристы. Специалисты считают, что поздний сбор урожая допустим только в жаркий сезон. В годы же с холодным и дождливым летом урожай надо убирать в допустимые ранние сроки, обеспечивая вызревание лозы.