Виноград

Продвижение солнечной ягоды в более суровые условия

Виноград в природе растет в зоне умеренного климата на западе Азии, на юге Европы, в некоторых областях Северной Африки. Родиной его считают Малую Азию. В естественном виде виноград распространен на Кавказе, в Молдавии, в Средней Азии, на Украине и в южных районах России. Преимущественно в этих районах он и культивируется.

Усилия по расширению зоны возделывания винограда вполне оправданны

С древнейших времен и до наших дней виноград считается очень питательным, полезным и целительным, с превосходным вкусом. В плодах его содержатся глюкоза, фруктоза, винная, яблочная, лимонная и другие кислоты, дубильные вещества, каратиноиды, витамины А, В1 В2, С, ферменты.

Виноград применяется при лечении туберкулеза легких, бронхиальной астмы, бронхита и плеврита, малокровия, нервного истощения, хронических воспалений желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ, родильного пареза, геморроя, болезней сердца, печени и почек, подагры. Вырабатываемая из виноградного сока натуроза спасает людей от смерти, вводится в вену при коллапсе и шоке. А виноградный сахар (глюкоза) является эффективным противоядием при отравлении мышьяком, стрихнином, морфином, совкаином, нитритом натрия и другими токсичными веществами. Виноградолечение широко используется в специальных лечебницах. Однако надо иметь в виду, что виноград может вызвать обострение диабета, сердечной недостаточности, язвенной болезни, способствовать усиленному брожению в кишечнике, появлению ожирения.

Из винограда можно приготовить варенье, сироп, виноградный квас, сок, мариновать, сушить его.

Наиболее известные сорта

Вавиловский. Этот сорт сильнорослый, высокоурожайный, обоеполый, со средними сроками созревания. Устойчив по отношению к мильдью и оидиуму. Среднеустойчив к серой гнили. Морозостойкость довольно слабая. Его можно выращивать только в южных районах. Для южных районов подходят сорта: Ивлен, Лоза, Горянки. Эти сорта тоже столовые, достаточно сильнорослые, высокоурожайные, устойчивы к серой гнили, мильдью, оидиуму. Хорошая транспортабельность. Все сорта пригодны для длительного хранения и сушки.

Для более северных районов подходит Коринка русская — сорт сильнорослый, урожайный, обоеполый, очень раннего срока созревания. Среднеустойчив к мильдью. Восприимчив к оидиуму. Морозостойкость повышенная. Гроздь небольшая, ягоды довольно мелкие. Сорт Краса Севера (Ольга) — тоже сильнорослый, высокоурожайный, обоеполый, столовый, очень раннего срока созревания, но восприимчив к мильдью и оидиуму, содержит много фолиевой кислоты и является лечебным. Космонавт — сорт сходен с предыдущим по всем показателям. Муромец — столовый, очень раннего срока созревания, сильнорослый, высокоурожайный, устойчив к мильдью, восприимчив к оидиуму. Мускат Мельника — по всем показателям сходен с Муромцем. Тамбовский белый — столовый, обоеполый, очень восприимчив к оидиуму, морозостоек, урожайность высокая.

Условия выращивания

Виноград — солнцелюбивая культура. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Виноград растет на разных типах почв при хорошем дренаже. Реакция среды 6,5—7,0. Хорошо растет на склонах, обращенных на юг и юго-запад. В более суровых условиях его лучше выращивать у стены или ограды, ориентированных на юг или юго-запад. Совершенно исключаются места, где застаивается холодный воздух. Под виноград многие любители-виноградари осваивают песчаные земли, особенно расположенные на пологих берегах рек. Считается, что на таких землях виноград меньше поражается филлоксерой и они положительно влияют на развитие и плодоношение, хотя нуждаются в хорошем окультуривании. На песчаных почвах, по мнению практиков, успешно растут практически все сорта. Наилучшие по теплоемкости почвы — это почвы, содержащие крупные фракции. Виноград не переносит сильно засоленные и заболоченные почвы. А лучшее качество плодов получается на почвах песчаных, каменистых и щебенчатых.

Виноград — светолюбивая культура. Это необходимо учитывать при выборе места под посадки винограда. Подпочвенные воды должны залегать не ближе 1,0—1,5 м.

Посадка и уход за растениями

Почву для посадки надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2—3 недели по двухъярусному способу. Обязательно произвестковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необходимости внести и комплексное минеральное удобрение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разложить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно нагревается, передавая тепло почве, которая медленней остывает ночью.

Если виноград выращивают у стены, то проволока между опорами размещается на расстоянии 25—30 см одна от другой. Если же его предполагается выращивать на открытом месте, то опорные столбы размещают на расстоянии 1,5—2,5 м. Крайние столбы высотой 2,0—2,5 м на 60 см углубляют в почву и укрепляют подпорками. Затем натягивают проволоку: нижнюю — на высоте 40—50 см от земли, а последующие — с промежутками 30 см. Последующие ряды натягиваются из двух проволок, которые должны перекрещиваться у каждого столба. Рейки размещаются между двумя рядами проволоки в местах, где затем будут посажены кусты винограда.

Посадку проводят рано весной (до распускания почек). У стены растения размещают на расстоянии 40—50 см от нее и с интервалом 1,2—1,5 м друг от друга, на открытом месте — на расстоянии 1,5 м, а ряды на 1,5—2,0 м один от другого.

При посадке надо тщательно следить, чтобы место прививки (если лоза привита) было выше уровня почвы. Сразу после посадки растения подвязывают к опоре, поливают, мульчируют перепревшим навозом или компостом. Весной их подкармливают (лучше использовать комплексное минеральное удобрение или раствор навоза), мульчируют слоем 2—3 см перепревшего навоза. В течение всего периода вегетации, пока ягоды не начнут созревать, растения подкармливают жидким минеральным удобрением или раствором навоза. Если лоза выращивается у стены, необходимы регулярные поливы.

Выращивание винограда в траншеях

Перед посадкой копается траншея размером вверху — 50 см, внизу — 30 см, глубиной 40 см. По периметру укладывается бревенчатый порубень, как на парнике. Почва в траншее перекапывается на штык лопаты, и вносятся удобрения — 1 ведро перегноя и 100 г суперфосфата на 1 м2 Стены траншеи укрепляются каким-либо подходящим материалом (шифер, рубероид, черепица, кирпич, доски и пр.). Растения в траншее размещаются через 1,5 м. Черенки можно сажать сразу на постоянное место, для гарантии лучше по два. Если приживаются оба, то слабейший удаляют. Черенки можно использовать трехглазковые, размещают их под углом в 30° верхней почкой наружу, причем верхний глазок остается на уровне почвы. После посадки проводится полив, затем траншея укрывается пленкой.

Посадку черенков в траншею можно проводить как весной, так и осенью. В течение вегетационного сезона полив проводится по мере необходимости, а во второй половине августа растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (30 г аммофоса и 30 г калий-магнезии на ведро воды). Расход раствора — два ведра на траншею с семью кустами. После подкормки растения поливают водой. В конце сентября траншею закрывают рамами или пленкой и так оставляют до наступления постоянной теплой погоды. Приживаемость черенков можно улучшить, если перед посадкой обработать их гетероауксином.

Как вырастить саженцы винограда?

Для выращивания саженцев черенки заготавливают осенью, используя для этого хорошо вызревшие однолетние лозы. Их очищают от усов и листьев и разрезают на части длиной 40—45 см не менее чем с 3—4 глазками. Зимой черенки хранятся в подвале во влажном крупнозернистом песке. За 3—4 недели до посадки черенки переносят в теплое помещение и укладывают в ящик с опилками, предварительно сделав два среза: нижний — под узлом, а верхний — на 2 см выше узла. Затем на нижнем междоузлии наносятся три продольные царапины тупым концом ножа (от второй нижней почки донизу). Два-три дня черенки вымачивают в воде. После этого их укладывают в ящик с влажными опилками. Верхние концы черенков должны находиться на уровне стенок ящика, а нижние — в 5 см от дна, засыпанные опилками.

Вначале ящик держат в комнате, а через две недели (когда станет тепло) выносят на улицу и ставят сначала с северной стороны, а затем саженцы постепенно приучают к солнцу. Высаживают их, когда почва прогреется до 10°С.

Осенью укорененные черенки выкапывают и помещают в подвал во влажный песок, а весной высаживают на постоянное место, как это описано выше.

Черенки можно укоренить и получить саженцы также непосредственно в грунте, выращивая их под банками. Сажают их под банки осенью и весной. При осенней посадке банки укрывают слоем земли 30—40 см, весной их поднимают по мере роста побегов, а затем убирают совсем.

Подкармливают растения в августе фосфорно-калийным удобрением, как и при укоренении их в траншеях. При хорошем уходе побеги, первоначально выращиваемые под банками, достигают высоты 0,8—1,0 м. Для сопоставления: при выращивании в траншеях побеги за тот же срок вырастают высотой 1,0—1,5 м.

Саженцы винограда при остром недостатке посадочного материала можно вырастить, укореняя зеленые верхушки однолетней лозы. Делается это так: в конце августа или в начале сентября срезают верхушку лозы с 6—8 листьями, чтобы в месте среза толщина ее была 4—6 мм, у зеленого черенка удаляют два нижних листа вместе с черешками и высаживают его в любую подходящую емкость (цветочный горшок, например), заполненную наполовину смесью почвы с песком, затем чистым песком; после посадки поливают и закрывают банкой. Внизу под банку подкладывают тонкую палочку для проветривания. В течение всего срока укоренения черенка надо следить, чтобы он не загнил и не пострадал от солнечных лучей. Оптимальная температура для выращивания саженцев из зеленых черенков +25—27°С. При посадке саженцев, выращенных таким способом, надо сохранить ком земли, от которого в большей степени зависит успешное развитие саженца в грунте.

Формирование куста

Любители-садоводы наиболее часто используют формировку бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона. К осени второго года выращивается один сильный побег «А», который весной третьего года без изгиба наклонно подвязывается к первой проволоке шпалеры. Этот побег обрезается возле следующего куста. Осенью третьего года на всех побегах, выросших из нижних почек, оставляется 2—3 глазка, а на выросших из верхних — 5—6 глазков. На четвертый год на побеге (самом нижнем, выросшем из верхних почек) оставляются 10—12 глазков. Так получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываются к первой проволоке шпалеры. При этом самый большой наклон придают побегу «А». В процессе формирования куста надо следить, чтобы не перегрузить его кистями с плодами: в последующем это задерживает развитие куста. Лучше на одном кордоне оставлять 10—15 кистей при 30—40 побегах в кусте. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25—30 гроздей. Новый побег, идущий на замену побега «А», не прищипывается. Остальные побеги прищипываются над шестым листом, выше последней кисти. Рост пасынков нежелателен, поэтому их удаляют полностью или прищипывают над первым листом.

Укрытие растений на зиму

Траншеи укрываются остекленными или обтянутыми пленкой деревянными рамами, которые входят в пазы порубня. После обрезки лоза укладывается на зиму в траншею и закрывается рамой. Сверху рамы укрываются матами или другими подходящими материалами (старые одеяла и пр.). Затем все это закрывается пленкой, которая закрепляется, чтобы ее не сорвало ветром.

Растения винограда, выращиваемые в открытом грунте, укрывают слоем почвы в 10—15 см. В тех районах, где рано выпадает снег и удерживается в течение всего холодного периода, новые зимостойкие сорта могут зимовать и без земельного укрытия. В этом случае лозу просто прищипывают к земле, и она находится под снеговым покровом.

Сбор урожая. Вредители и болезни

Хорошо окрашенные плоды винограда еще не готовы для сбора. Для ранних сортов необходимо 4—5 недель после этого, чтобы они накопили сахар. Для поздних сортов такой период составляет 8—10 недель. Виноград надо срезать секатором, так как при прикосновении к ягодам уничтожается восковой налет. Наиболее часто виноградная лоза повреждается настоящей мучнистой росой (оидиум) и ложной мучнистой росой (мильдью). При первых признаках эти растения опрыскиваются коллоидной серой при поражении оидиумом и бордоской жидкостью — при поражении мильдью. Если лоза поражена опенком осенним, ее надо выкопать и сжечь.