Размножение растений зеленым черенкованием

Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20—25 °С) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5 °С выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гормонами-стимуляторами.

Оборудование череночника

Для поддержания высокой температуры применяйте пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60—100 см) пленочные тоннели или теплицы типа «Урожай». Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. Над черенками натяните влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натяните на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняя. Черенки опрыскивать водой 5—6 раз в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева. В череночника можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых «упрямых» требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана.

При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка, которая предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притемнять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.

В установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос «Малыш» и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели. Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки.

Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте используйте металлическую бочку и «автоматику» от смывного бачка). Давление воды в 3—4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности «Малыша» хватает на 5—8 форсунок, каждая «отуманивает» до 1 м2.

Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель. Блок управления можно сделать из набора деталей будильника, который включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5—30 минут) кратковременно (на 5—30 секунд) включает насос.

Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.

Стимуляторы образования корней

Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружают нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков. Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее.

Субстрат и контейнер

Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае готовте почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешивают и насыпают слоем 15—20 см.

Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата старайтесь получить близкую к нейтральной (pH 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпте перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляйте — они могут вызвать «ожоги» молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, проводите удобрительные поливы жидким комплексным удобрением.

К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, нужно высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняйте их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки будите доращивать на грядках, контейнеры делайте небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6—8 см, высота 10— 15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличивают до 20—25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличивают еще в 1,5—2 раза.

Контейнеры наполните субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составте их в деревянные ящики (болгарские из-под томатов), высаживайте в них черенки и помещайте в череночник. Вес ящика с контейнерами не должен превышать 10—12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.

Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимой содержатся под воздушносухим укрытием. Каркас высотой 40— 60 см накройте рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставте открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапайте снег от торцов и проветрите укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимуют розы, неплохо чувствуют себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышает 10 %. А укорененные в контейнерах черенки убирайте на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5 °С им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху насыпьте снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3—5 °С, так как растения могут тронуться в рост.

Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим «на свободе». В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта надписывайте прямо на полиэтиленовой пленке ручкой или запаяйте этикетку в край контейнера.

Что, когда и как черенковать

Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживайтесь следующих правил:

• побеги для заготовки черенков срезайте в утренние часы, заворачивайте во влажную ткань и помещайте в прохладное место;
• черенки нарезайте острым ножом или бритвой (секатором не пользуйтесь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляйте, верхние, если нет искусственного тумана, укорачивайте наполовину. Верхний срез делайте прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой;
• черенки свяжите в пучки, прикложите этикетки и поставьте в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100— 200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20 С°;
• в череночнике черенки разместить так, чтобы они почти не соприкасались листьями (по схеме 5?5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см;
• если черенок погибнет, немедленно удаляйте его из рассадника, а лунку дезинфицируйте крепким раствором марганцовки;
• после укоренения черенки постепенно закаливайте, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании свои особенности.

Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без стимуляторов. Сроки черенкования июнь—июль. Для красной, белой и розовой смородины применяйте гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибрид американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный капитан) хорошо укореняются без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с «пяткой» из побегов 2— 3 порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5—7-й день). Черенкуют ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не используйте. При черенковании в поздние сроки обрабатывайте гетероауксином (как смородину).

Можно брать короткие черенки с одним узлом. Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарежьте черенки длиной 10— 15 см и обработайте их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укоратить наполовину. При 25 °С днем и не ниже 18 °С ночью черенки укореняются через 3 недели.

Облепиху черенкуют в июне — начале июля с применением стимулятора «гетероауксина» (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8—10 листьями, 2—3 нижних листа удаляют. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы. Без тумана листья укорачивают наполовину.

Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана удается укоренить только единичные черенки. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарежьте длиной 10 см с 2—3 листьями.

Виноград. При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливают с одним междоузлием, лист укорачивается наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убирают в подвал.

Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот московский и Куйбышевская ранняя удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток.

Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый. слаборослый подвой ВВА-1 (укореняется практически 100 % черенков).

Этим способом можно размножить груши таких прекрасных сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная.

Для окоренения зеленых черенков используйте простейший череночник — деревянный ящик размером 100?100 см, высотой 10—15 см, обтянутый сверху марлей, а по ней — полиэтиленовой пленкой.

Марлю и пленку тщательно закрепляют с боков ящика рейками, прибитыми мелкими гвоздиками. Марлю и пленку выкраивают на 16—20 см больше размеров череночнике, чтобы пленку было удобнее закреплять по бокам ящика.

Если череночник стоит один, то размеры пленки могут быть еще больше, чтобы ее края защищали от иссушения и землю около ящика. По многолетним наблюдениям, череночник лучше всего располагать так, чтобы в полуденные часы на него падала тень от верхушки дерева. Эта «негустая» тень, пропуская и тепло, и свет от солнца, не дает череночнику перегреваться. Череночники устанавливают на подготовленную — просеянную, тщательно перемешанную и выровненную землю.

В земельной смеси — равные части перегноя, песка и торфа плюс две горсти мелкотолченого древесного угля или, в крайнем случае, две горсти древесной золы. А сверху — речной песок слоем 3 см.

Поставленный на песок ящик немного вдавливают в почву, чтобы от него остался след, затем снимают его и в середине образовавшегося квадрата вбивают колышек длиной 30— 40 см, диаметром 1,5—2 см. К верхнему его концу прибейте дощечку 5?5 см для того, чтобы пленка не провисала во время дождя. Затем обильно полейте почву теплой водой, в которую добавьте 5—10 г суперфосфата, примерно по половине лейки на череночник.

Теперь можно сажать черенки, лучше — рядками на расстоянии 3—5 см, с междурядьями 7—10 см.

Старайтесь в одном череночнике сажать черенки одного растения или разных растений, для окоренения черенков которых требуется одинаковое время, иначе при выборке укоренившихся черенков будут травмироваться те, которые только начали укореняться.

Сначала поливайте теплой водой утром и вечером, по половине лейки на череночник. Потом перейдите на полив горячей водой один раз на ночь по трети лейки на череночник. Результаты — не хуже, а для некоторых растений даже лучше. Вода настолько горячая, что в нее опустить руку нельзя. Этой водой поливайте черенки из лейки, приподнимая или совсем снимая ящик с пленкой.

После полива снова быстро закрывайте посадки, стараясь сохранить тепло. Ящик для этого же ставьте на землю плотно, чтобы в него не попал холодный воздух.

К концу четвертой недели хорошо окореняются черенки актинидии, алычи, шелковицы (туты), унаби, зизифуса, гортензии, клематисов, роз, элеутерококка. А вот черенки рододендрона даурского укореняются слабо, хотя каллус образуется очень хорошо. Возможно, им нужен полив подкисленной водой. Черенки груш тоже образуют хороший каллус, но корней у них почти не бывает.

Из вишен хорошо окореняются сорта Облачинская, Самсоновка, взятые с корнесобственных растений. Полив горячей водой благотворно сказался на молодых растениях персика, пораженных курчавостью листьев.

Сначала опрыскивайте их настоем чеснока, а потом через день обливайте горячей водой все растение, по одной лейке на каждое. И они выправятся и к концу августа созреет небольшой, первый в нашем саду плод.

Укоренение слив и вишен. Тут помогают конструкции пленочного укрытия и опрыскивание черенков без нарушения его герметичности.

Для устройства парничка выкопайте яму размером 80?80 см, глубиной на штык лопаты. На дно насыпте щебенку из битого красного кирпича слоем 5—7 см, а поверх — смесь (1:1:3) перегноя, песка и лесной почвы. Поверх смеси насыпьте речной крупнозернистый песок слоем 4—5 см и слегка его уплотняйте. Перед посадкой черенков почву хорошо увлажните, а затем полейте раствором минерального удобрения: на ведро горячей воды — неполная чайная ложка простого суперфосфата и марганцовокислого калия до получения бледно-розовой окраски раствора. Черенки сажайте вертикально на глубину 2,5—3 см. Нижний срез черенка оказывается в песке и не доходит до почвенной смеси. Расстояние в рядках 5 см и 7 см между ними. Заготавливайте черенки в утренние часы в период наиболее интенсивного роста побегов (в середине июня и позже).

Наиболее высокая способность укоренения бывает в пасмурную погоду при температуре воздуха не выше 25 °С. При заготовке черенков пользуйтесь остро заточенным ножом. Нарежте их с двумя листьями. Нижний лист удалите. Замечено, что лучше всего приживаются те, которые заготовлены из молодых побегов.

Лучшим стимулятором является гетероауксин. В его растворе выдержать черенки 15—18 ч, погрузив их концы на 2—3 см. Одну таблетку гетероауксина растворить в небольшом количестве теплой воды, а затем довести объем раствора до 1 л.

Перед посадкой черенков устанавите 4 проволочные дуги так, чтобы они образовали конусообразное укрытие высотой 60 см. Сразу после посадки черенков натяните полиэтиленовую пленку и ее края по всему периметру парничка присыпьте землей для герметичности. В самом верху укрытия закрепите головку распылителя со шлангом от ручного опрыскивателя. К этому шлангу присоедините опрыскиватель и с помощью его обильно смочите всю поверхность листьев и песок. Отсоединив опрыскиватель, закройте отверстие в шланге для того, чтобы не нарушалась герметичность укрытия.

Парничок разместите на открытом светлом месте, а для защиты от прямых солнечных лучей поверх пленочного укрытия на высоте 1,2 м сделайте настил из тонких досок размером 2?1,5 м.

Первые 20 дней опрыскивайте черенки ежедневно раз в день чистой водой, не допуская чрезмерного увлажнения песка. Если пленка запылится, смойте пыль водой для того, чтобы можно было наблюдать за черенками.

В дальнейшем опрыскивайте их реже. В конце июля черенки начинаю закаливать. Для этого в верхней части пленочного укрытия в полиэтилене вырежте окно размером 20?20 см, периодически его открывайте и закрывайте.

Влажность воздуха и песка от этого в парничке снижается постепенно. Если с черенков опадают листья, то их сразу из парничка удалите.

По мере необходимости умеренно поливайте водой, нагретой на солнце. В это же время веду подкормку птичьим пометом, разведенным в воде (1:20).

Постепенно приучайте растения и к прямым солнечным лучам. Сначала по утрам, а затем и на весь день снимайте дощатый настил. В конце августа убирайте и пленку с парничка.

Для лучшей перезимовки укоренившихся черенков в конце октября грядку укройте березовыми листьями слоем до 10 см. Чтобы осенью дожди листья не намочили и они не загнили, временно грядку накройте пленкой, но не герметично.

После выпадения снега при слегка замерзшей земле посадки осторожно засыпьте снегом.

От мышей сделайте заграждение высотой 25 см из любого листового материала.

Рано весной укоренившиеся черенки пересаживайте на доращивание на участок с рыхлой и хорошо удобренной землей. За лето вырастают нормальные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.