Правила установки теплицы

Независимо от цели обустройства теплиц или парников (выращивание свежих овощей, цветов или подготовка рассады) – они должны быть возведены в соответствии с определенными правилами, которые гарантируют вам урожай с теми параметрами, которые вы планировали получить изначально.

Большинство владельцев участков возлагают задачу обогрева теплицы на естественные солнечные лучи. Чтобы получить максимум света в весенне-летний период, рекомендуется ориентироваться на восточную сторону – так теплица будет находиться на свету значительную часть светового дня. В крайнем случае, подойдет альтернативный вариант, когда теплица будет хорошо освещаться хотя бы первую половину суток. Вариант со второй половиной дня придется исключить: за несколько послеобеденных часов теплица не сможет накопить достаточное количество тепла, чтобы использовать его ночью. А утром, после резкой смены температуры, находящиеся внутри растения могут пострадать от «теплового удара».

При устройстве теплицы важно избегать негативного влияния сквозняков и просто ветра. Даже слабо ощутимое для человека движение воздушных масс со скоростью до 5 м/с способно снизить температуру поверхности теплицы на 5°С. Летом растения могут и не почувствовать разницы температур, зато она будет ощутима весной и осенью. Традиционные материалы для изготовления теплицы – плотная пленка, стекло и поликарбонат – не провоцируют появление сквозняков при правильном монтаже, но быстро охлаждаются на ветру. Чтобы избежать снижения температуры, рекомендуется защищать поверхность теплицы при помощи специального тента или растущих рядом садовых деревьев.

Если естественного солнечного света на участке недостаточно, необходимо позаботиться об освещении искусственном. Его можно изготовить своими руками, используя фанеру, окрашенную белой масляной краской или оклеенную обычной фольгой. Она замечательно справится с функциями светоотражающего экрана. Подобную конструкцию необходимо устанавливать на расстоянии в среднем 1-2 м от границы теплицы. Для этой же цели даже более эффективно можно использовать обычную пищевую фольгу или специальные отражающие укрытия.

Самое удачное расположение для тепличного сооружения – в непосредственной близости к дому.

Так вы сможете в любой момент времени организовать на участке единую систему обогрева, так как подведение электричества не станет невыполнимой задачей. Еще один обязательный пункт нормального функционирования теплицы – наличие источника воды. Так как растения любят отстоянную и прогретую на солнце воды, для этой цели можно использовать несколько бочек объемом 200-300 л. А если есть возможность сделать автоматическую или полуавтоматическую установку для полива еще на этапе устройства фундамента теплицы, обязательно воспользуйтесь этим шансом снизить трудовые и временные затраты на полив.

Не рекомендуется размещать теплицы в низине, где высок риск поражения растений поздними заморозками и застоя влаги. Перед установкой теплицы место под нее необходимо осушить, а поверхность почвы тщательно выровнять. Уклон допустим, но только по направлению к южной стороне. Хорошо, если почва будет содержать большое количество песка – влага будет легко проходить через него, не застаиваясь сверх меры. Если грунт глинистый, рекомендуется сделать основание из смеси гравия и песка, а затем уже уложить слой почвы. Эффективный отвод грунтовых вод можно организовать, вырыв специальные канавки для дренажа.

Покрытия для теплиц

Чем же покрыть теплицу: пленкой или стеклом? Теплицы из пленки имеют легкую конструкцию, благодаря чему быстро нагреваются. Наиболее распространенными являются парниковые полиэтиленовые пленки, что объясняется его дешевизной по сравнению с другими материалами. Полиэтилен удобен в использовании, поскольку режется и закрепляется без особых усилий. Он пропускает ультрафиолетовые лучи, что важно для роста растений, защищает их от заморозков.

Однако полиэтилен неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, и этим ограничивается срок его службы. Пленка ПВХ намного прочнее полиэтилена. В ее состав входит светостабилизирующая добавка, позволяющая предотвратить ожог растений и продлить стойкость пленки до 3-4 лет. Пленка защищает растения от заморозков и позволяет повышать температуру в теплице. Армированная полиэтиленовая пленка служит дольше, чем обычная, но и стоит соответственно. Все большее распространение получает многослойная полимерная воздушно-пузырчатая пленка. Ее особенностью является наличие между слоями герметично закупоренного воздуха, что позволяет уменьшить теплоотдачу.

Основательного подхода к строительству требуют стеклянные теплицы. Чтобы стекло не потрескалось, нужен фундамент. Преимуществом стеклянной теплицы является долговечность укрытия и ее высокая светопропускная способность, кроме этого, земля под стеклом не покрывается снегом и не промерзает. Однако стекло может потрескаться от града и неосторожного обращения (например, когда сверху на теплицу падают плоды с деревьев). Одним из лучших материалов для теплицы является ячеистый (сотовый) поликарбонат. Он дороже, чем стекло, однако более устойчив. Материал представляет собой легкие панели с внутренними продольными воздушными полосами. Панели упругие, благодаря чему они не ломаются при сверлении и резке. Их можно даже сворачивать в рулон. Сотовый поликарбонат также имеет высокую теплоизоляцию. Однако существует сотовый поликарбонат с защитой от ультрафиолетовых лучей и без защитного покрытия, что влияет на срок службы пластика. А его гарантийный срок – 10 лет, хотя на практике он может прослужить как намного дольше, так и меньше. Главное при установке теплиц из поликарбоната – не перепутать, какой стороной накрывать им теплицу. Ведь с одной стороны (наружной) на поликарбонат нанесено защитное покрытие, предохраняющее его от солнца. А с другой – его нет. Если перепутать местами, то поликарбонат быстро разрушится под солнечными лучами.

Отопление теплиц

Даже без учета отопления в холодные месяцы использование теплиц без обогревательных систем ограничено. Начиная отапливать теплицу ранней весной, овощевод делает забег в сезонных работах на несколько месяцев. А тропические растения приходится держать в отапливаемых теплицах в течение всего года, поддерживая необходимый им температурный режим. В отоплении нуждаются даже теплицы из самых лучших изолирующих материалов, предназначенные только для поддержания температуры выше нуля.

Часто именно страх потерпеть убыток из-за дороговизны отопления теплиц заставляет даже самых увлеченных любителей растений отказываться от своей мечты. В действительности же, стоимость отопления теплиц часто переоценивают. Самый простой способ вычислить потребность в тепле -запросить изготовителя. Исходя из этих данных, можно выбрать и поставить подходящую отопительную систему. Приблизительно вычислить мощность отопления можно по простой формуле:

Общая площадь стекла, умноженная на разницу температур х коэффициент теплопередачи = мощность обогрева.

Для более быстрых и простых расчетов, как правило, исходят из количества стекла и умножают на величину К, равную 7,6. Разницу температур берут из желаемой температуры внутри теплицы и предположительной самой низкой температуры вне ее. Например, если самая низкая температура равна -15 градусов, а внутри теплицы планируется поддерживать ее на уровне +10 градусов, то получается разница температур в 25 градусов. Если поверхность остекления теплицы равна 50 кв. м, мы имеем следующее решение: 50 кв. м (площадь стекла) х 25 К (разница температур) х 7,6 W/кв.м (величина К) = 9500 XV (мощность обогрева). [К - градус Кельвина].

Итак, на отопление стеклянной теплицы уйдет 9500 ватт. Конечно, это значительная мощность. Однако если вы замените стекло толщиной 4 мм на двойное гофрированное стекло толщиной 16 мм (величина К здесь равна 2,9) да еще покроете теплицу пленкой «с пупырышками», то потребление энергии для обогрева теплицы значительно снизится.

Самое сложное – это оптимальный выбор отопительной системы. Он зависит от ее размера, системы отопления в вашем жилом доме и не в последнюю очередь от финансовых возможностей. Для обеспечения необходимой температуры воздуха и почвы в теплицах применяют электрическое, водяное, газовое, паровое отопление.

Если вы будете обогревать теплицу только в одном месте, тепло будет распределяться в ней неравномерно. Движение воздушного потока вне теплицы воспрепятствует равномерному, медленному распространению тепла. Чтобы тепло достигло самых дальних уголков теплицы, понадобится вмонтировать вентилятор. К сожалению, в процессе его работы воздух снова охлаждается. Идеально иметь возможность вновь «опустить» восходящее тепло перед тем, как оно через стекло выйдет наружу. Для этого в теплице проводят электрический ток. Кроме того, тепло можно попытаться сразу же распределить по всей площади. Источником тепла будет горячая вода, текущая по трубам, проложенным под полом или внутри помещения. Чем больше труб будет в теплице, тем ниже может быть температура воды в трубах. Такое тепло отдается медленно и экономно. Чем больше диаметр труб, тем меньше может быть скорость течения воды. К сожалению, система труб очень медленно нагревается. Можно использовать конвекторы. Они уменьшают массу воды и тем не менее имеют большую площадь отражения. Конвекторы для теплиц должны быть большими, иначе выходные температуры непосредственно около конвектора будут слишком высокими. Низкие, однако равномерные температуры, предотвращают появление сухого воздуха и тем самым – заболеваемость растений.

Некоторые помещают в теплицы наполненные водой пластиковые бутылки, которые также накапливают тепло.

Для маленьких, хорошо изолированных теплиц, отапливаемых время от времени или только для поддержания положительной температуры, самым эффективным решением будет электрическое отопление. Для этого не нужно дополнительно устанавливать обычную «воздуходувку», а будет вполне достаточно специального вентилятора для теплиц, безопасного и хорошо распределяющего тепло. Специальные отопительные системы позволяют подавать тепло различными дозами. Сначала можно задать минимальный режим обогрева и, только убедившись в том, что тепла недостаточно, открыть другие вентили.

Так называемые ребристые радиаторы с термостатами – надежные и прочные. Регулируемое тепло распределяется по длинному корпусу. В продаже есть радиаторы длиной от 150 до 250 см мощностью 2000 ватт. В теплицах, в которых удерживается температура выше 10 градусов, независимо от мощности обогревателя следует предусмотреть ночное понижение температуры.

Подойдет и водяное отопление, работающее от электричества. Водяное отопление, пожалуй, наиболее выгодно для обогрева теплиц. В бойлере нагревается вода, а затем циркуляционным насосом перекачивается в пластиковые трубы. Эти трубы можно проложить между растениями или вдоль внешних стенок теплицы.

При водяном обогреве отопительную систему, состоящую из металлических труб, размещают по окружности теплицы в двускатных теплицах вдоль, а в ангарных поперек. Такое расположение обеспечивает равномерный тепловой режим воздуха. Наиболее выгодным в финансовом отношении будет подключение к уже имеющейся отопительной системе, например, к дому (разумеется, если котел обеспечит требуемое давление). Трубы, ведущие к теплице, должны быть утеплены, а это стоит недешево и имеет смысл только в том случае, если теплица находится не дальше 10 метров от жилого дома. Поэтому очень выгодна будет именно пристенная теплица. Помимо этого, нужно учесть, что теплицу приходится обогревать прежде всего ночью. Современные же отопительные регулируемые системы могут именно в это время снижать температуру, поэтому нужно предусмотреть приоритетное подключение к теплице.

Если теплицу требуется отапливать только несколько недель в году, лучше всего воспользоваться газовыми баллонами. А для круглогодичного обогрева уже понадобится резервуар с жидким газом или подключение к общей сети. Маленькие теплицы отапливают катализаторными горелками с платиновым покрытием и термостатической регулирующей системой. Выделение опасного угарного газа вследствие неполного сгорания исключено, так как коэффициент полезного действия является чрезвычайно высоким. При установке любой газовой системы следует позаботиться о достаточной подаче кислорода. Для этого нужно установить выхлопную систему. Разумеется, водяное отопление можно снабдить термой, если только вы имеете прямое подключение к газу или газовому резервуару. Необходимый для этой системы кислород может проходить через прямое подключение к внешней стене или через дымовую трубу.

При газовом отоплении следите за тем, чтобы для открытого пламени подавалось достаточно кислорода.

Оптимальный тепловой режим почвы создают за счет подпочвенного обогрева с самостоятельным включением и регулировкой. Трубы подпочвенного обогрева укладывают вдоль теплицы на глубине 40-50 см от поверхности почвы и на расстоянии 1 и 1,6 м друг от друга.

В стеллажных теплицах обогревающие трубы устанавливают непосредственно под дно стеллажей. Такая система подпочвенного обогрева вполне обеспечивает выровненный тепловой режим в корнеобитаемом слое почвы.

В крайнем случае для обогрева, особенно экстренного в связи с отказом отопительной системы, предусматривают обогрев печками-буржуйками и даже раскаленными углями, которые кладут в ведра и расставляют по теплице.

Есть еще один альтернативный метод обогрева теплиц – с помощью дыхания животных. При этом теплицу непосредственно связывают с помещением, где содержится крупное поголовье животных, чтобы непосредственно происходил обмен воздухом. В результате воздух, согревающийся при дыхании животных и обогащенный углекислым газом, поступает в теплицу и обогревает ее, а вдобавок поставляет необходимый растениям углекислый газ.

Чтобы следить за отоплением в теплице (заморозки сведут на нет всю вашу работу), необходимо подумать о монтировании сигнального устройства. В продаже имеются модели, которые сигнализируют о понижении или повышении заданной температуры, а также об отключении тока. Другой предупредительной мерой будет запасное отопительное устройство.

Вентиляция

Создание воздушного, газового и частично теплового режима для выращивания растений осуществляют с помощью системы вентиляции.

В теплицах различают боковую (приточную) и верхнюю (вытяжную) вентиляцию.

Боковая система вентиляции работает за счет устройства вентиляционных рам и форточек в боковом остеклении, верхняя – за счет форточек вдоль конька теплицы по обеим его сторонам или сплошной вентиляции за счет подъема верхней части кровли, примыкающей к коньку. Верхние форточки накладные. Это обеспечивает герметичность и гарантирует от затекания дождевой воды в теплицу. Система вентиляции механизирована и автоматизирована.

Влажность

Режим влажности воздуха и почвы создают искусственно за счет устройства системы орошения. Воду подают через систему дождевания, в небольших хозяйствах шлангами или через подпочвенное (преимущественно в томатных теплицах) орошение. Если требуется увеличить влажность, следует не только опрыскивать сами растения, но и смочить плиточные дорожки.

В последние годы любители и тепличные хозяйства все чаще применяют капельное орошение.

Освещение

Электроснабжение необходимо для улучшения светового режима растений за счет досвечивания или электросветокультуры и освещения теплиц во время ухода за растениями в зимние утренние и вечерние часы. Под электродосвечиванием понимают кратковременное применение искусственного света при выращивании рассады. Для досвечивания используют различные установки и источники света. В тепличных хозяйствах применяют лампы ЛФ-1, ЛФ-2, ДРЛФ-400, ЛОР-1000. Особый интерес представляют светильники ОТ-400 с лампами ДРЛФ-400, которые монтируют вертикально в стандартной легкой арматуре на высоте 50-60 см от листьев растений. Перемещение ламп по вертикали возможно вручную за счет укорачивания длины подвески. Улучшенный спектр этих ламп позволяет потреблять 120 Вт на 1 кв. м, не снижая качества рассады. Особенно удобны и эффективны для досвечивания и даже как основной источник света фитолампы, например, FLUORA, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Грядки

В зависимости от возделываемой культуры, внутреннее пространство теплицы распределяют на грядки или устраивают стеллажи. Внутри помещения размещаются грядки, количество которых будет зависеть от ширины теплицы (обычно это две грядки по 0,8-1 м). Между грядками обеспечивается дорожка шириной, достаточной для проезда садовой тачкой, которой будет доставляться грунт, удобрения или другой материал, необходимый в процессе работы с растениями, ведь таскать все это вручную и хлопотно, и места требует не меньше.

В довольно большой теплице можно обустроить и больше грядок с дорожками, например, три, тогда центральную грядку делают шире остальных (примерно 150 см), поскольку к ней есть двухсторонний доступ.

Грядки делают высокими, не менее 30 см по причине того что, прогрев почвы на возвышенностях более ранний, а также не надо наклоняться при работе с растениями и тогда спина не устает.

Стеллажи

Организация в теплице стеллажей, полок, столов заметным образом способствует рациональному использованию ее внутреннего пространства. Рассаду в горшочках со стеллажей в таком случае будет легко вынести на улицу для закаливания в теплые дни.

Конструкция стеллажа должна быть максимально прочной, чтобы выдержать вес горшков вместе с землей и растениями, и изготовлена из материалов, устойчивых к повышенной влажности внутри сооружений защищенного грунта. Стандартный стеллаж в теплице являет собой простую деревянную конструкцию, состоящую из брусков и реек, а ее габариты будут напрямую зависеть от размеров сооружения.

Для маленьких теплиц наиболее удобными будут стеллажи высотой 75 см и шириной полки около 60 см. Стеллаж такого размера не будет загромождать теплицу и за ним будет вполне удобно работать, ухаживая за растениями.

Рекомендуется заранее предусмотреть в стеллаже нижнюю полку, где можно хранить хозяйственные принадлежности, в том числе горшки, садовый инструмент, компост и т. д., хотя вполне приемлемо выращивать под стеллажами на выгонку лук и некоторые корнеплоды.

С целью продления времени службы деревянных стеллажей их следует изготавливать из древесных пород, наиболее устойчивых к воздействию влаги и воды. А также их покрывают олифой и краской.

Основной недостаток деревянных стеллажей заключается в том, что они достаточно тяжелы, хуже поддаются дезинфицированию и разрушаются при контакте с влагой и почвой.

Алюминиевые стеллажи приобретают сегодня все возрастающую популярность благодаря нескольким факторам: они долговечны, не требуют периодического ухода, легки по весу и удобны для переноски по теплице. Единственным их недостатком является то, что их внешний вид, возможно, не столь привлекателен, как у деревянных.

Если существует необходимость проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то следует выбирать полки с высокими бортами, если же стеллажи планируются преимущественно для выращивания горшечных растений – с низкими. Последние также удобны при использовании капиллярной системы орошения.

Между стеллажами и грядками в теплицах необходимо оставлять проходы, которые можно покрывать кирпичом, бетоном или деревянными решетками для поддержания требуемой в теплицах чистоты. Ширина проходов должна быть от 50 до 70 см: слишком узкие проходы будут затруднять уход за растениями, а излишне широкие отнимут полезную площадь теплицы.

Кроме того, существуют и специализированные стеллажи, оснащенные системой капиллярного полива: мат уложен на полку стеллажа и тянет воду из расположенной рядом емкости с водой.

Стеллажные теплицы используют для получения рассады и ранней продукции теплолюбивых растений, при культуре овощей на искусственных субстратах и для выращивания шампиньонов.

Отдельно следует упомянуть стеллажи – мини-теплички для укоренения черенков растений, которыми часто пользуются любители оранжерейных цветов. К слову, для лучшего укоренения их желательно оборудовать нижним подогревом. В простейшем случае это достигается путем размещения вплотную к дну стеллажа ламп накаливания различной мощности.