Правила посадки деревьев и кустарников весной

В апреле сразу же после таяния снега и подсыхания почвы в саду заканчивают работы по уходу за кроной и штамбами деревьев. Приступают к обработке почвы в саду. Приствольные круги перекапывают лопатами или рыхлят мотыгами, не допуская повреждения корневой системы. Перед обработкой вносят минеральные и органические удобрения. Отряхивают на пленку яблонных долгоносиков-цветоедов и уничтожают их. Ведут подготовительные работы к защите сада от весенних заморозков, заготавливают навоз, солому, хворост и другие материалы для дымления.

Приступают к посадке саженцев и заканчивают эту работу не позднее начала распускания почек на них.

Пересаживают взрослые плодовые деревья. Озеленяют участок.

На участке, где растет земляника, собирают сухие и больные листья (пораженные пятнистостью) и сжигают их, а затем рыхлят почву с предварительным внесением удобрений; поверхность почвы мульчируют навозом, торфом.

Перекапывают почву вокруг кустов малины, смородины, крыжовника, а также в рядах и междурядиях с заделкой внесенные удобрений. Высаживают ягодные кустарники. Подготавливают кусты смородины и крыжовника к размножению отводками. По мере повышения температуры следят за состоянием запескованных семян и черенков, не допуская их прорастания. Окулированные в прошлом году подвои обрезают на шип.

Прививают подвои черенком различными способами: копулировкой, в приклад, в расщеп, в боковой зарез. В подготовленные парнички высевают стратифицированные семена плодовых растений. Высаживают черенки смородины, а также привитые в зимний период подвои, хранившиеся до этого в подвалах.

Плодовые деревья и кустарники можно высаживать весной и осенью. Лучший результат получают при весенней посадке яблони, груши, сливы, вишни и черешни, а смородины, крыжовника и малины — при осенней.

От правильной посадки деревьев во многом зависит их приживаемость, дальнейший рост и плодоношение. Известно, что в ряде случаев плохой рост и даже гибель саженцев бывают вызваны только неправильной посадкой.

Ямы копают с осени или весной — за полторы-две недели до посадки, чтобы почва успела выветриться. Диаметр ямы 60—100 см (зависит от размера саженца), глубина — 60—70 см. В каждую яму вносят по 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносить не рекомендуется. Они затрудняют приживаемость саженцев.

Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке. На песчаных почвах на дно ямы укладывают слой суглинка или глины, сдобренной перегноем, толщиной в 5 см.

Посадку удобнее делать вдвоем. Один человек держит саженец, тщательно расправляет корни по холмику, а второй бросает на корни землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой. Чтобы между корнями не было пустоты, саженец встряхивают, добиваясь заполнения, пустот землей. Для засыпки ямы используют только верхний плодородный слой почвы. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать ямку.

Правила посадки плодовых деревьев

1. Саженец должен быть поставлен с северной стороны кола. В этом случае кол будет защищать дерево от солнечных ожогов в полдень.
2. Корни саженца надо засыпать верхним (более питательным) слоем почвы, обогащенной удобрениями, при ее недостатке добавлять верхний слой почвы со стороны (из междурядий).
3. Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз. Его можно размещать лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.
4. При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования пустот вокруг корней.
5. Засыпая яму, постепенно почву утаптывают (в особенности по краям).
6. Как только все корни будут закрыты почвой на 10—15 см, следует полить дерево двумя ведрами воды и засыпать почвой яму доверху.
7. При посадке саженец необходимо выправлять, придавая ему вертикальное положение.
8. Нельзя вбивать кол после посадки дерева, так как при этом можно повредить корни. Кол вбивают в дно ямы еще до посадки дерева. После посадки кол надо спилить так, чтобы он не доходил до первой ветви в кроне, иначе при ветре ветви будут соприкасаться с ним и повреждаться.
9. Необходимо помнить, что глубокая посадка вредна для нормального роста саженца. После оседания земли в яме корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Нельзя сажать и высоко, так как неприкрытые почвой корни могут подсохнуть и дерево погибнет.
10. На сырых местах с близким залеганием грунтовых вод деревья сажают на повышенных почвенных холмиках.
11. После посадки (в тот же день) делают обрезку саженцев. Однолетки сортов яблони и груши, привитые на сильнорослые и среднерослые подвои, срезают на крону на высоте 70—80 см, на карликовых — 65—70 см.

Необходимо следить за правильностью подвязки саженцев к колу. Если подвязка врезается в кору — ее ослабляют.

Как определить корневую шейку у плодового саженца

Нередко садоводы-любители неправильно определяют местонахождение корневой шейки, а для правильной посадки нужно обязательно это знать.

Часто за корневую шейку принимают место прививки привоя в питомнике. Это неверно. Корневая шейка — это условная граница перехода штамба (стебля) в корни. Конечно, резко очерченной границы корневой шейки не существует, но переход зеленоватого цвета стебля в светло-коричневую окраску корня и считают корневой шейкой.

Что делать с глубоко посаженными деревьями

Глубоко посаженными деревьями считаются такие, у которых корневая шейка находится намного ниже поверхности почвы. Такие деревья плохо растут, кора в нижней части штамба и корни часто отмирают, деревья позднее вступают в плодоношение. Деревья надо пересадить повыше, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Для этого ранней весной вокруг деревьев копают круговую канаву на глубину 60—70 см, отступая от штамба на 40—60 см (для 2—5-летних деревьев). Образовавшийся цилиндрической формы земляной ком снизу подкапывают и поднимают на нужную высоту, плотно подбивая под его дно питательную почву.

Перепрививка плодовых деревьев

Плодоносящие деревья перепрививают в трех случаях:

1. если случайно посажено непривитое дерево,
2. для замены одного сорта на другой,
3. для введения в односортный сад сорта-опылителя.

Яблоню и грушу можно перепрививать в любом возрасте, а деревья косточковых пород — молодыми, так как они недолговечны.

Деревья перед перепрививкой сильно обрезают. У молодых деревьев ствол спиливают на высоте 1,5—2 м от земли, а сучья — немного ниже ствола. В первый год лучше перепрививать примерно половину общего количества сучьев, а остальные — спустя 2—3 года, чтобы не голодали корни.

Для перепрививки срезы сучьев должны быть ровными, без задиров коры. Края среза сглаживают ножом. На старых деревьях с отлогими сучьями для перепрививки выбирают вертикально растущие молодые ветви. Верхний ярус полностью вырезают, чтобы дать простор для роста прививок.

В апреле яблоню и грушу лучше всего перепрививать способом «в расщеп», а косточковые — «в боковой зарез».

Для прививки в расщеп срез (пенек) ствола или ветки раскалывают острым топориком и в образовавшуюся щель помещают черенки прививаемого сорта. Черенок заостряют внизу в виде клина. Длина клина 2,5—4 см, в зависимости от толщины черенка. Над клином на черенке должно быть две хорошо развитых почки.

Срез черенка на клин должен быть абсолютно гладким. Его делают одним движением прививочного ножа. После того как клин черенка наполовину вставлен в расщеп, еще раз проверяют совпадение камбиальных слоев. В каждый расщеп вставляют два черенка, по обеим сторонам среза. На толстой ветви прививают четыре черенка. Ветвь обвязывают пленкой для того, чтобы черенки плотно удерживались в месте прививки. Поверхность раны и верхний срез черенка обмазывают садовым варом.

Перепрививку способом в боковой зарез проводят следующим образом. На подготовленной к прививке ветви диаметром до 3—4 см на расстоянии 10—20 см от ствола разрезают наискось кору и врезаются в древесину. Черенок для прививки в боковой зарез готовят иначе, чем для прививки в расщеп.

В нижней части делают два среза, чтобы они сходились на одной стороне черенка и внизу, образуя острый угол. Длина среза должна в 4—5 раз превышать толщину черенка. Подготовленный черенок с усилием вдвигают в зарез на подвое, совмещая камбиальные слои. После обвязки место прививки и верхний срез на черенке обмазывают садовым варом. Срез ветви можно просто закрасить.

Посев семян и пикировка

Запескованные (застратифицированные) семена высевают в начале апреля на гряды с хорошо удобренной и глубоко обработанной почвой. На гряде делают продольные или поперечные бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. В них высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами должно быть 1,5—2 см. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблоня и груша — 2—3, вишня — 3—4, слива — 4—5.

После посева семян поверхность почвы мульчируют перегноем, торфом, затем поливают. Ни в коем случае нельзя допускать образования поверхностной почвенной корки, затрудняющей прорастание и выход сеянцев на поверхность. Корку осторожно рыхлят граблями.

Для получения у подвоев (дичков) яблони и груши хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, то есть пересаживают с посевных гряд на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни и оставляя их длиной в 3—4 см.

Если сеянцы оставить на месте и не пикировать, то корни у них будут стержневыми, неразветвленными. При пикировке применяют небольшие заостренные деревянные или металлические колышки. Расстояние при пикировке 7—8 см в ряду. Для хорошей приживаемости не следует пересаживать растения в жаркое время дня.

После пикировки почву обильно поливают и обязательно мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем.

На клумбы посадку саженцев с оголенными корнями проводят ранней весной, а с комом земли из контейнеров — с 15 апреля до середины октября. В яме, подготовленной и заправленной удобрениями с осени, делают холмик и в центр его забивают крепкий кол.

Берут саженец, ставят его на холмик так, чтобы кол был с южной стороны от него, расправляют равномерно корни.

Корневую шейку (место перехода корня в ствол) располагают на 4—7 см выше уровня почвы. Затем корни засыпают плодородной почвой без удобрений или смешанной с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).

Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец, а другой подсыпает рыхлую почву лопатой, время от времени слегка встряхивая растение, чтобы заполнить пустоты. Почву осторожно уплотняют ногой подальше от саженца так, чтобы не оборвать корни. Потом пеньковым шпагатом к колу восьмеркой подвязывают деревце.

Садоводы, которые заранее не подготовили клумбу, могут воспользоваться «скороспелым» вариантом.

1. Разрыхлить поверхность почвы в круге диаметром 1—1,5 м и разровнять ее. Вбить в центр кол и саженец подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой.
2. За пределами посадки взять почву и засыпать ею корни так, чтобы они были равномерно распределены в холмике, а корневая шейка выше уровня клумбы на 5—7 см.

При любом способе посадки (осеннем и весеннем) на клумбе делают поливочную лунку диаметром 1 м с прочными земляными бортиками (шириной и высотой по 20 см), чтобы они не разрушались, и обильно поливают саженец водой (без удобрений), промачивая всю клумбу.

В первый год саженцы надо поливать водой без удобрений для быстрейшего отрастания корней, а подкормку можно начинать только со второго года роста растений в саду.

В последующие годы на клумбе поливочную лунку надо расширять и обновлять земляные бортики, чтобы при поливе вода не стекала с клумбы (что бывает у нерадивых садоводов), а вся проникала к корням. После полива почву мульчируют хорошо перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом слоем в 5—10 см, но мульча при этом не должна соприкасаться с корой основания штамба, чтобы она не подпревала.

Особенно важно мульчирование на легкой песчаной почве и в засушливых местах — оно дает эффект так называемого сухого полива. Под хорошей мульчей сохраняется влага до 1—2 месяцев даже в сухую, жаркую погоду.

С помощью мульчи структура и плодородие почвы улучшаются благодаря более комфортным условиям для дождевых червей, которые перерабатывают органические остатки (навоз, компост, сорняки, опавшие листья, ветки, корни) в перегной, обогащая почву гумусом. По их ходам хорошо растут корни деревьев. А сами дождевые черви, отмирая, становятся отличным питанием для корней деревьев.

Советы

Выращивание деревьев на клумбах дает ряд преимуществ.

1. Значительно снижается риск подпревания коры основания штамба.
2. Корни находятся в более теплой, лучше прогреваемой солнцем почве, быстрее растут и формируют мощную крону, накапливают много питательных веществ.
3. При наступлении морозов почва на клумбах быстрее охлаждается, корни раньше заканчивают рост и успевают закалиться, благодаря этому усиливается зимостойкость дерева.