Помидоры, томаты

И кормит, и лечит

Мало найдется хозяйственных культур, используемых в пищу так разнообразно. Томаты едят сырыми, жареными, вареными, консервированными, в виде соусов, отдельно или вместе со многими блюдами.

Плоды томатов содержат около 94% воды, 1% белка, 0,1% жиров, 4% углеводов, 0,6% клетчатки, органические кислоты, витамины А, С, РР и другие. Семена томатов содержат до 24% полувысыхающего масла, широко используемого в качестве приправы для салатов, в производстве маргарина и мыла.

Большинство исследователей родиной томатов считают горные районы Перу и Эквадора. В Европе томаты получили распространение в XV—XVI вв., в России — примерно в середине XVIII в. Однако в пищу помидоры стали употреблять в XVIII—XIX вв.

Большое содержание различных витаминов (витамина С в помидорах почти столько же, сколько в лимонах и апельсинах), фосфора, железа и особенно калия является основой для рекомендации помидоров больным с нарушенным обменом веществ, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а в особенности при желудочно-кишечных заболеваниях и расстройствах пищеварения. Фитонциды помидоров губительно влияют на гноеродные бактерии. Растертые в кашицу помидоры используют для лечения гнойных ран и язв.

Выбор сорта — дело ответственное

Продлить срок использования свежих помидоров можно за счет подбора сортов с разными сроками созревания. Понятно и желание овощеводов-любителей иметь на столе не только красные помидоры, но и желтые, и темные, и розовые, и оранжевые. Все эти и ряд других хозяйственных забот можно решить подбором сортов. Большое число районированных сортов и гибридов отечественной и иностранной селекции подразделяется в основном на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта.

Раннеспелые сорта

Ананасные (Германия) — с округлыми, янтарно-желтыми, сладкими плодами; Колокольчик — с округло-плоскими красными плодами; Малышок — с округлыми, плоскими плодами; Находка — с округло-вытянутыми, малиново-оранжевыми, хорошо дозревающими плодами; Неман — с низкими растениями, красными, дружно созревающими плодами; Ранний 83 — также низкорослый, с округло-плоскими, красными, быстро созревающими плодами; Серебристая ель — плоские, дружно созревающие плоды; Свитанок — с красными, зелено-пятнистыми плодами; Сибирский скороспелый — с компактным кустом и плоско-округлыми, красными, дружно созревающими плодами, и много других.

Среднеспелые сорта

Валентина Терешкова — вытянутые, малиново-розовые плоды; Гибрид 2, Тарасенко — с округлыми, с «носиком» красными плодами и растянутыми сроками их созревания; Грибовский А-50 — с высоким кустом, с округлоплоскими, красными плодами, растянутыми сроками созревания; Жигули — средней высоты, с дружно созревающими красными плодами; Космонавт Волков — высокий, с плоскими, ребристыми, красными со светлыми полосками плодами; Ласточка — с высокими растениями и вытянутыми красными плодами; Лиановидные (Красные пальчики) — с вытянутыми, мясистыми, быстро созревающими плодами; Марманде (Франция) — с плоско-ребристыми, красными, кисло-сладкими плодами; Розовый великан (Куба) — с высокими растениями и плоскими, розовыми, сладкими плодами; Русич — высокий, с округлоплоскими красными плодами, и другие.

Позднеспелые сорта

Аза — с продолговато-ребристыми, розовыми плодами; Апельсиновые — с округлыми, оранжево-апельсиновыми плодами; Бананчик (Оранжевые пальчики) — с вытянутыми, мясистыми, оранжевыми плодами; Грушевидные — среднее растение с грушевидными, мясистыми, малиновыми плодами; Жираф — с высокими растениями с округлыми, оранжево-желтыми, плотными, весьма лежкими плодами; Кент тепличный — с высокими растениями и округлыми, красными, мясистыми плодами, с растянутыми сроками созревания; Кубинский фиолетовый — со средним растением, с плоскими, коричневыми, с кислинкой плодами; Малиновый великан (Египет) — с высокими растениями, округло-гладкими, малиновыми, мясистыми плодами; Мечта любителя — со средними растениями и плоско-ребристыми, красно-малиновыми, мясистыми плодами; Чародей — с высокими растениями, плоско-ребристыми, розовыми плодами. Эти сорта хорошо приспособлены для нашей среднеевропейской зоны и Подмосковья. Неплохо удаются и в других зонах.

Подбор сортов и их соотношение зависят от конкретных условий климата, а также индивидуальных вкусов. Однако предпочтительнее иметь около 40% раннеспелых сортов, созревающих за 85—90 дней, 40—45% — среднеспелых, созревающих за 90—110 дней, и 15—20% позднеспелых и среднепоздних, созревающих за 110—115 дней. Позднеспелые дольше лежат, но наиболее урожайные сорта — средние и среднеранние. Плоды их вкуснее и более подходят для консервирования.

Чтобы труд не пропал даром, надо иметь хорошие семена

Семена помидоров можно купить в магазине без особых проблем, но многие овощеводы-любители предпочитают их получать на своих плантациях и правильно делают. С этой целью отбирают наиболее крупные красные помидоры с самых урожайных кустов, выдерживают на свету 2— 3 дня, потом обмывают кипяченой водой, просушивают. Плод режут поперек, вычищают семена ложечкой вместе с мезгой, закрывают и оставляют на 2—3 дня при температуре 23—25°С для сбраживания. Не надо подливать воду в мезгу, это снижает всхожесть получаемых семян. И не следует увеличивать число дней для сбраживания — семена могут начать прорастать. Затем семена хорошо промывают и отделяют все щуплые, которые в процессе промывания всплывают на поверхность. Семена лучше сушить на материале, хорошо впитывающем влагу, на солнце в течение 2—7 дней. Для хранения их надо положить в бумажный пакетик или матерчатый мешочек и снабдить этикеткой. Семена помидоров следует хранить дома, нельзя оставлять их в неотапливаемом помещении.

Питательная смесь для рассады

Питательную смесь готовят из дерновой земли и перегноя, которые лучше брать в равных количествах. Сюда добавляется 0,5 л древесной золы. Подготовительные работы для выращивания рассады надо начинать за 2—2,5 месяца до высадки ее в грунт.

Семена

Берут хорошие семена, полновесные, здоровые, прогревают. Для прогревания можно использовать настольную лампу. Семена выдерживают при температуре 60°С три часа. Это можно сделать и на батарее при соответствующей температуре.

Для обеззараживания семена рекомендуется обработать раствором марганцовки: 2 г марганцовки развести в 100 г воды, опустить в раствор мешочек с семенами на 20 минут, затем их промыть и обработать микроэлементами. В последние годы для этого широко используют настой юлы: 1 ст. ложка золы на 0,5 л воды. Настаивание продолжается сутки, а в процеженном растворе семена выдерживаются 3 часа. Намачивание семян проводится при температуре 25°С, воду при этом меняют 3—4 раза в сутки. Наклюнувшиеся семена закаливают. В домашних условиях это обычно делают под морозильной камерой в холодильнике, поместив семена в поддон. Закаливание проводится в течение 5—6 суток: 19 часов выдерживают в холодильнике при температуре 1—3°С, а затем 5 часов выдерживают при комнатной температуре. Этот режим сохраняется в течение всего срока закаливания.

Когда и как высевают семена для выращивания рассады?

После закаливания семена высевают в ящики. За неделю до этого срока питательную смесь вносят в теплое помещение для прогревания. Заполненную смесь в ящиках хорошо проливают 1-процентным раствором марганцовки. На уплотненную после полива почву высевают семена прямо на поверхность при расстоянии между рядками 3 см, между семенами 1,5—2 см. Затем присыпать слоем земли до 2 см. После посева немного полить, ящики закрыть пленкой и держать при температуре 20—25°С.

Температурный режим для роста рассады

Первую неделю после появления всходов температура в помещении поддерживается днем 15—16°, ночью — 10— 12°С, затем она повышается: днем — 22—24°, а ночью — до 12—15°С. Для того чтобы рассада формировалась крепкой и низкорослой, необходимо делать подсветку, увеличивая световой день до 14 и более часов.

Пикировка рассады

Первую пикировку проводят в фазе третьего настоящего листа. Растения распределяют в стаканчики (чаще всего бумажные), заполненные на 1/3 питательной смесью. Растения заглубляют почти до семядольных листочков. В последующем такая промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду с сильной корневой системой.

Вторая пикировка

Она проводится примерно через три недели после первой, при появлении 2—3 настоящих листьев. Чаще всего для пикировки используют молочные пакеты. Эти пакеты, на 1/3 заполненные питательной смесью, устанавливаются в ящики. При посадке у рассады удаляют семядольные листочки и после этого добавляют питательную смесь почти до краев емкости.

Уход за рассадой

При второй пикировке проводится и подкормка, чаще всего азотными удобрениями. В дальнейшем подкормки проводятся каждые 7—10 дней. Эффективно это делать 30-процентным раствором коровяка. Если обнаруживается, что растения замедляют рост, а их верхушки светлеют, то при подкормке надо использовать и минеральные удобрения: на 1 л воды добавить мочевины на кончике ножа. Расход такого раствора: 1 л на 20 растений. Вода должна иметь температуру не ниже 22—24°С. Хорошо помогает подкормка из птичьего помета (1:20). Для увеличения влажности воздуха в помещении, где выращивается рассада, можно поставить сосуд с водой. Хорошо попеременно поливать рассаду зольным раствором: 1 ст. ложку золы на 1 л воды прокипятить, отстоять, слить и долить до 2 л, а также слабым раствором марганцовки.

После второй пикировки хорошо растения сверху присыпать прокаленным остывшим песком, ошпаренными опилками, опудрить золой. Помидоры, выращенные из такой обработанной рассады, не болеют в последующем черной ножкой. Если рассада начинает вытягиваться, надо подкормить суперфосфатом и снизить температуру воздуха.

Для предохранения от вирусных заболеваний некоторые овощеводы-любители опрыскивают рассаду раз в неделю обезжиренным молоком (на 1 л воды 1 стакан молока и 1—2 капли настойки йода), начиная с фазы первого настоящего листа.

А если рассада выросла до срока, что делать?

Если рассада переросла, а срок высадки не наступил, можно срезать верхушку длиной до 20 см, использовав вместо основного побега первый пасынок. Срезанную верхушку освободите от нижних листьев, поставьте в воду, а после укоренения высадите в грунт как рассаду. С наступлением теплых дней рассаду можно выносить на открытый воздух. В этом случае Листья приобретают темно-зеленую окраску, а стебель хорошо утолщается.

Время посадки рассады в парники, теплицы, открытый грунт

Для уменьшения заболеваний растений, особенно фитофторой и бурой пятнистостью листьев, рассаду перед высадкой на постоянное место обрабатывают хлорокисью или раствором медного купороса: 5 г хлорокиси меди или медного купороса на 3 л воды.

В парник или теплицу рассада высаживается в конце апреля — первой декаде мая. Предварительно надо подготовить почву. При тщательной ее подготовке можно в последующем избавиться от многих хлопот, связанных с болезнями растений. Перед вскапыванием можно внести на каждый квадратный метр 1 стакан золы, 1 ведро компоста, 1 ведро опилок. Очень полезно, если навоз (перегной) с осени был пролит раствором птичьего помета с добавление ем золы и минеральных удобрений по столовой ложке каждого вида. После перекопки почвы ее обрабатывают марганцовкой красного цвета.

Размещение растений

Растения в рядках размещаются через 60—70 см — высокорослые и через 40—50 см — среднерослые. При нескольких рядках в теплицах и парниках растения размещают в шахматном порядке. При посадке в лунку, выкопанную на глубину до 15 см, кладут: 0,5 ведра перегноя, стакан золы и минеральные удобрения. Полив перед посадкой хорошо сделать с марганцовкой (4—6 г на 10 л воды). Растения в лунке лучше разместить наклонно и засыпать землей до нижнего листа. У растений, достигших 60—70 см, нижние листья удаляются на высоте 40—50 см от корневой системы. Оставляется верхняя часть с 3—4 листьями высотой 15—20 см. Вся остальная часть засыпается почвой. При такой посадке растения лучше развивают корневую систему.

Режим ухода за молодыми растениями

Если помидоры выращиваются в парниках, то пленкой их укрывают на ночь, а днем снимают. Исключение составляют дни, когда температура воздуха резко понижается. В теплицах также необходимо следить за температурным режимом.

Рыхление проводится по мере необходимости и после каждого полива. В первый месяц можно не опасаться повредить корневую систему. По мере формирования корней близко к поверхности почвы хорошо после полива почву прикрывать опилками. Их можно пролить раствором навоза, птичьего помета и пр. Эта процедура избавит от рыхления почвы и снизит формирование сорняков.

Первую подкормку проводят через 8—10 дней после посадки разведенным коровяком 1:25 с добавлением суперфосфата (25 г на 10 л воды). В дальнейшем полив проводят по мере необходимости. Но во всех случаях хорошо поливать раствором коровяка. Температура воды при поливе не должна быть ниже 22—25°С.

Как уберечь растения от фитофторы и бурой пятнистости листьев?

Первое опрыскивание — бордоской жидкостью — против фитофторы проводят, когда на второй кисти появится завязь. Как ее приготовить, мы уже описывали. Через две недели повторить. Третье опрыскивание хорошо провести настоем чеснока. Для приготовления этого раствора 50 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают 1 л воды и настаивают 12 часов, затем процеживают и добавляют воды до 10 л. Такое опрыскивание — прекрасное профилактическое мероприятие. Опрыскивание чесноком можно повторить 2—3 раза. Иногда добавляют марганцовки.

Формирование куста

Когда растения достигнут высоты 25—30 см, их подвязывают. Наиболее широко распространено подвязывание к проволоке, натянутой вдоль рядков на высоте до 2,5 м. Когда начинают появляться плоды, их также лучше подвязывать. Для этого проволоку вдоль рядков пускают на высоте 1 м. В формировании куста важную роль играет пасынкование. Пасынки надо удалять при достижении 3—4 см. Помидоры легче переносят пасынкование, если оставлять пенек до 1 см. Растение без боковых побегов обычно образует более крупные плоды, и урожайность получается выше. Если остается пасынок в нижней части растения, его следует укоренить, чтобы он сформировал свою корневую систему.

Опыление помидоров

Помидоры опыляются без насекомых. Однако для лучшего и своевременного опыления в парниках и теплицах надо проводить активное вентилирование. Опыление можно улучшить постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому растению. В пасмурную погоду опыление растений значительно ухудшается, и, чтобы цветки из-за этого не начали осыпаться, проводится опрыскивание борной кислотой. Когда пасмурная погода затягивается, через 3— 4 дня опрыскивание следует повторить. Температура в парниках или теплицах не должна превышать 30°С, а влажность — 70%. При температуре выше 30°С пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

Как уберечь помидоры от заморозков?

При сильных заморозках пленка теплиц и парников не всегда спасает. Нужно поставить дуги непосредственно в теплице и покрыть пленкой. В открытом грунте покрывать двойной пленкой. Довольно просто делать подогрев в теплицах обычными лампочками накаливания (в среднем 3 шт. по 60 ватт на грядку 5—6 м). Можно дополнительно покрыть пленку сверху бумагой или любым другим материалом. Таким способом можно повысить температуру на 5— 7°С. Надо также хорошо полить растения при заморозках. С конца июля — начала августа помидоры нужно постоянно закрывать пленкой.

Еще раз о пасынковании

Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать. Однако пасынкование ускоряет развитие плодов, и получаются они более крупными. При пасынковании после зацветания помидоров надо обращать внимание на цветы и удалять все махровые.

В августе можно ускорить созревание плодов

Удалить все пасынки, в середине августа прищипнуть верхушку плодоносящих побегов, плоды повернуть к солнцу, оборвать до первой плодоносящей кисти все нижние листья, под плоды поставить дощечки или рогульки, регулярно снимать бурые плоды. Перед устойчивым похолоданием здоровые кусты вместе с плодами выкопать, посадить в ящики, ведра и поместить в теплое помещение или подвесить корнями вверх — они будут дозревать.

Многолетние помидоры в комнатных условиях

Среди многолетних помидоров для комнатного выращивания хорошо подходит сорт Крайова, выведенный в Польше. Растения помидоров этого сорта высокорослые, соцветия формируются в пазухах каждого листа. Плоды красные, сладкие, средней величины.

Для выращивания многолетних помидоров подойдет ведро из пластика (или любая другая значительная емкость). В дне делаются дырочки. На дно насыпается слой крупного гравия, потом слой песка, а затем ведро заполняется плодородной землей. Высаживают два растения. В последующем уход за растениями проводится обычный — полив, подкормка, подвязка растений и пр.

Ритм плодоношения многолетних помидоров

Плодоношение многолетних помидоров затухает к декабрю. В это время обычно снимают последние плоды. В самые короткие световые дни растения почти не цветут, а побеги подсыхают. Если цветы образуются, то не завязывают плодов. По мере увеличения продолжительности дня растения активизируют вегетацию, появляются новые боковые побеги, которые формируют цветки. Многолетние помидоры образуют немного боковых побегов и, как правило, в пасынковании не нуждаются. Если же все-таки появляются боковые побеги, которые кажутся лишними, их удаляют. Однако не следует их выбрасывать. Такие побеги хорошо укореняются, и их можно использовать как рассаду для увеличения комнатных растений. Многолетние помидоры не нуждаются в дополнительном освещении, вполне переносят температуру 10—15°С в зимнее время.

Овощеводы-любители предлагают использовать желоб-корыто для выращивания помидоров на балконе и в открытом грунте

В этом случае под каждой грядкой (или внизу емкости, в которой выращивают помидоры на балконе) устанавливается желоб-корыто. В открытом грунте желоб-корыто делают из досок или металла шириной 40 см, глубиной 15 см. На высоте 8 см от дна корыта поставить решетку, а на нее положить частую сетку, на которую в последующем укладывается земля. Нижний слой земли будет увлажняться питательным раствором на 3—4 см.

Как приготовить питательный раствор?

Для приготовления питательного раствора используют свежий коровий навоз. Раствор готовят 1:7 (1 ведро навоза разбавляют 7 ведрами воды). После тщательного размешивания и отстаивания раствор процеживают через мелкую сетку и заливают в желоб. Наблюдение за постоянным уровнем питательного раствора в желобе-корыте проводится с помощью трубок, установленных на концах грядки и работающих наподобие водяного уровня. Питательный раствор доливается через трубку, установленную в центре грядки. Оставшийся осадок используется для удобрения грядок с поверхности.

При использовании желоба-корыта грядки лучше делать шириной 70 см. Проходы между ними углубить с южной стороны на 20 см, а с северной — на 40 см. Грядки лучше располагать в направлении с запада на восток. При таком устройстве помидоры будут лучше использовать солнечные лучи.

Как лучше высаживать помидоры на таких грядках?

Помидорную рассаду на грядках с желобами-корытами лучше высаживать лежа, корнями на юг, а верхушкой побега на север.