Календарь работ в саду

Январь

Плодовые деревья находятся еще в состоянии глубокого покоя. Однако настоящему садоводу дело всегда найдется: нужно наблюдать за тем, как зимует сад, все ли сделано, чтобы деревья чувствовали себя комфортно. Главная забота — накопить побольше снега, прикрывая им приствольные круги и утаптывая его вокруг деревьев. Ведь снежный покров лучше всего защищает корни от промерзания. Так, при температуре -25…-27 °С под слоем снега толщиной 20 см на поверхности почвы будет только – 5 °С.

При сильных морозах снегом окучивают даже штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев. После обильных снегопадов надо отряхнуть снег с ветвей, чтобы не было отломов.

В январе угрозу для сада представляют зайцы и мышевидные грызуны. Они могут сильно повредить сад, особенно молодые деревца. Поэтому нужно регулярно проверять обвязку деревьев, а в дни с оттепелями утаптывать снег в приствольных кругах: в плотном снегу мыши не могут проложить ходы к штамбу дерева. К тому же таяние его будет замедлено, и вода более полно впитается в почву. В свою очередь, замедленное таяние снега задерживает цветение раннецветущих культур (абрикос, алыча), позволяя им избежать повреждения ранневесенними заморозками, а следовательно, сохраняет урожай.

Но часто случается так, что до наступления сильных морозов снега выпало мало или он вовсе не выпал. Возникает опасность вымерзания корневой системы растений. Особенно опасно это для культур, у которых корни расположены близко к поверхности почвы. Так, земляника в морозные зимы может погибнуть. В таком случае на грядки с земляникой, приствольные круги деревьев и плодовых кустарников набрасывают хворост, еловые ветки, опилки, торф, перегной или солому. При этом обязательно раскладывают приманки для мышей, чтобы избежать повреждений.

На оголенных ветках деревьев остаются засохшие листья, обвитые паутиной, — это зимние гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей. Гнезд хотя и немного, но в каждом из них — сотни гусениц, которые с наступлением весны оживут и начнут свою разрушительную работу. Поэтому гнезда вредителей, а также оставшиеся на деревьях засохшие и сморщенные плоды надо тщательно собрать и сжечь.

В теплые дни января можно нарезать черенки для весенней прививки, если это не было сделано в декабре. Нарезанные черенки связывают пучками и хранят под снегом. Если же их небольшое количество, можно хранить в холодильнике, обернув сначала полиэтиленом, потом влажной тканью и сверху вновь полиэтиленом.

Наступила пора стратификации семян яблони и груши. Необходимо следить за семенами косточковых культур, заложенными на стратификацию, — не наклюнулись ли? Чтобы приостановить прорастание, тару с семенами закапывают в снег, а сверху засыпают опилками (слой 7—10 см). Так семена сохраняются до посева.

Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу — зимой». Так что самое время проверить наличие и готовность к работе ножей, секаторов, пил, почвообрабатывающего инвентаря, докупить недостающий. При возможности нужно заготовить навоз и хранить его в плотных штабелях. Для улучшения сохранности навоза и повышения его удобрительного качества на 100 кг навоза рекомендуется добавлять 2—3 кг суперфосфата. Неплохо закупить и минеральные удобрения, известь и разрешенные к применению на приусадебных участках средства защиты растений.

В январе надо позаботиться и о насекомоядных птицах: построить для них в саду кормушки и систематически подкармливать, особенно при сильных снегопадах или морозе. Отремонтировать старые и сделать новые птичьи домики.

В этот период можно обдумать, какие изменения следует сделать в саду, какие новые культуры или сорта приобрести.

Февраль

Приход весны чувствуют не только люди, животные, но и растения. Так, косточковые культуры уже находятся в состоянии вынужденного покоя, поэтому при длительных оттепелях начинают активно развиваться цветковые почки, растения набираются сил для формирования листьев и урожая. Из-за чередования оттепелей с морозом появляется опасность повреждения цветковых почек.

В этот период солнце нагревает стволы и развилки скелетных ветвей, вызывая расширение тканей коры и древесины. А ночное похолодание приводит к резкому их сужению. Поскольку кора сужается быстрее древесины, это вызывает растрескивания, появляются солнечные ожоги и морозобоины. Ожоги, как правило, возникают на южной или юго-западной стороне ствола, чаще всего повреждаются штамбы черешни и абрикоса, а также других деревьев слабозимостойких сортов. Особенно опасны такие повреждения для деревьев, с которых зимние дожди смыли осеннюю побелку. Темные стволы днем слабо отражают солнечную энергию и сильнее прогреваются, к тому же из-за сильного ночного охлаждения попавшая в небольшие щели вода замерзает и разрушает кору деревьев.

Чтобы защитить деревья, во второй половине февраля надо вновь побелить стволы и ветви. Делать это нужно при температуре не ниже 0 °С. По возможности рекомендуется опрыскать известковым раствором и всю крону. Чтобы приготовить раствор, в 10 л воды разводят 2 кг свежегашеной извести, добавляют 0,4 кг медного или 0,5 кг железного купороса, предварительно растворенных в воде. Для лучшей прилипаемости в известковый раствор добавляют 1—2 стакана молока. В качестве отпугивающего средства от мышей и зайцев в раствор можно добавить креолин.

Продолжительные оттепели негативно отражаются на состоянии корневой системы растений, особенно земляники. Если на пониженных участках стоит вода, необходимо срочно обеспечить ее сток, чтобы растения не погибли от нехватки кислорода.

Приствольные круги и земляничные плантации, с которых во время оттепелей уже сошел снег, но еще предвидятся морозы ниже -18…-20 °С, необходимо утеплить сухим торфом, перепревшим навозом или соломой. Во время обильных снегопадов, с веток стряхивают снег и утаптывают его вокруг стволов.

Февраль — лучшее время для зимней прививки плодовых культур. Заготовленные с осени подвои 1—2-летнего возраста с диаметром корневой шейки 8—12 мм достают из подвала, заносят в помещение с температурой 10—15 °С и устанавливают во влажный песок на 2—4 дня. Затем их помещают на сутки в воду, промывают и слегка просушивают. В качестве привоя используют однолетний прирост (черенки) длиной не менее 40 см, заготовленные в период глубокого покоя (ноябрь—декабрь), до наступления сильных морозов.

Основной способ прививки для компонентов одинаковой толщины — улучшенная копулировка, а если подвои толще привоя — вприклад. Длина косого среза на подвое и привое должна быть одинаковой и в три-шесть раз превышать диаметр подвоя. Черенок насаживают на подвой таким образом, чтобы язычки зашли друг за друга. Если подвой толще, чем привой, камбиальные слои должны совпадать по всей длине косого среза хотя бы с одной стороны. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой или изолентой, укладывая ее обратной стороной. Привитые растения парафинируют, опуская привой и место прививки в разогретый на водяной бане при температуре 65—68 °С парафин на 1 с, укладывают в ящики, переслаивают влажными пропаренными опилками и устанавливают на стратификацию (6—8 дней при температуре 18—22 °С). После образования каллуса в месте соединения растения переносят в холодное помещение (температура 0—2 °С), где хранят до посадки.

Основная работа в феврале — обрезка плодовых деревьев. Правда, начинать ее можно еще осенью, сразу после опадения листьев. Главное условие — температура должна быть не ниже -10 °С. Первыми обрезают взрослые плодоносящие деревья зимостойких культур (яблоня, груша). Более чувствительны к низким температурам молодые (одно- и трехлетнего возраста) и старые деревья, особенно после обильных урожаев, поэтому их обрезают, только когда минует угроза резкого снижения температуры воздуха (конец марта — апрель). Из косточковых пород первыми обрезают сливу, вишню, а потом уже абрикос и черешню. В последнюю очередь (в фазе розового бутона) обрезают персик, когда отчетливо видно состояние перезимовавших ветвей и можно правильно нормировать нагрузку деревьев плодами.

Раны диаметром больше 2 см, образовавшиеся при обрезке, замазывают садовым варом или краской на натуральной основе (олифе). Иначе в ткани дерева проникнут влага, возбудители болезней, и со временем может образоваться дупло.

Приготовить садовую замазку можно собственноручно. Основные ее компоненты: воск, канифоль и жир. Канифоль придает составу липкость, воск — устойчивость к атмосферным воздействиям и предотвращает стекание вара, а жир разжижает состав и предупреждает растрескивание замазки. Существует множество рецептов приготовления садового вара. Предлагаем наиболее распространенный: 2 части канифоли, 2 части воска и 1 часть несоленого топленого сала. Канифоль измельчают и растапливают на огне. Когда она растопится, добавляют растопленный воск, а потом — сало. Смесь кипятят, старательно перемешивая, в течение 30 минут. Чтобы улучшить качество вара, в него добавляют одну часть растительного масла. Для этого смесь снимают с огня, вливают масло, перемешивают и снова кипятят 2—3 минуты. Затем смесь выливают в большую миску с холодной водой и, когда она охладится, хорошо разминают руками, пока масса не станет мягкой. После этого вар отжимают от воды и хранят в закрытых банках или в пергаментной бумаге.

Необходимый минимум садового инструмента: ножи (садовый, копулировочный, окулировочный); пилы-ножовки с мелкими зубьями, секатор (садовые ножницы) и сучкорез. Все режущие инструменты должны быть остро заточены. При обрезке в кроне сучкорезом и секатором используют стремянки и лестницы разных конструкций и высоты. После работы весь инвентарь и инструменты нужно очистить от грязи, вымыть, рабочие металлические части смазать маслом и хранить в сухом месте.

Март

Задача садовода — ничего не упустить в своей повседневной работе. В марте у него есть уникальная возможность провести профилактическую защиту от вредителей с помощью пернатых друзей. Для этого необходимо как можно скорее развесить скворечники и другие домики для птиц.

Температурный режим марта таит в себе угрозу повреждения цветковых почек, которые вышли из состояния покоя и, естественно, потеряли зимостойкость. Если температура пониженная, то они пребывают как бы в полусне, а в период продолжительных оттепелей с температурой 5 °С и выше временно просыпаются. Когда же оттепель сменяется возвратными похолоданиями с морозами -18…-20 °С, зачатки цветков, потерявшие устойчивость к низкой температуре, могут погибнуть, а значит, погибнет и будущий урожай. Особенно страдают абрикос, алыча, черешня и вишня.

Чтобы узнать, как перезимовали деревья, в марте, когда окончательно отступят морозы, надо срезать по нескольку вето-чек разных культур, выдержать их в прохладном месте в течение 2—3 часа, затем внести в теплое помещение и поставить в сосуд с водой, погрузив в нее кончики срезов на 7—10 см. Через 2— 3 дня острым садовым ножом или безопасной бритвой сделать поперечные или продольные срезы: у здоровых растений древесина и сердцевина обычно светлые, а у подмерзших — темно-коричневые.

Ветви со слегка подмерзшей древесиной смогут нормально развиваться, при сильном повреждении они, как правило, засыхают.

Таким же способом проверяют и состояние цветковых почек. Для этого осторожно разрезают почку острым ножом вдоль, от верхушки к основанию. Здоровые почки в разрезе светло-зеленые, а подмерзшие — темные.

В садах на пониженных местах нужно сделать водоотводные канавки, а на участках, где влага слабо задерживается, — снежные валы для задержания талых вод. Особенно боится длительного затопления земляника, ей нужно уделить особое внимание.

Не следует забывать и о семенах, помещенных на стратификацию: при первых признаках прорастания их нужно вынести из подвала и закопать в снег.

Самая ответственная работа в этот период — обрезка, ведь ее необходимо завершить до начала распускания почек. Проводить ее лучше при убывающей луне, когда луна находится в Скорпионе. Главная задача обрезки деревьев и кустов — правильно сформировать выбранный тип (форму) кроны, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие, а также растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветви. Одним словом, помочь деревьям правильно расти и плодоносить.

Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы, смородину и крыжовник лучше обрезать осенью. А в марте — самые оптимальные сроки обрезки косточковых культур. Лучше всего проводить обрезку ранним утром, пока снег еще достаточно плотный и по нему можно ходить. После обрезки удаленные ветки сжигают. В зависимости от породы, возраста, состояния дерева используют разные виды обрезки.

Формирование деревьев проводится в первые 4—6 лет после посадки. Оно предусматривает создание крепкой малообъемной кроны, благоприятной для плодоношения. Независимо от сроков посадки, деревья обрезают только весной, формируя чаще всего округлую (разреженно-ярусную) крону.

Обрезка семечковых культур

У средне- и сильнорослых деревьев формируют, как правило, 2 яруса. В первом ярусе, который находится на расстоянии 60—70 см от поверхности почвы, закладывают 3—4 ветви, а во втором — 3 ветви. Непосредственно над ним (на 20—40 см выше) оставляют одну боковую ветвь, над которой на 2—3-й год срезают ствол.

Однолетние саженцы, как правило, не разветвлены. Их нужно обрезать на 12—15 см выше установленной высоты штамба, тогда боковые побеги образуются в текущем году. А позже можно приступать к формированию кроны. Если же однолетний саженец с разветвлениями, то в зоне I-го яруса выбирают 4—5 хорошо развитых и размещенных вокруг стволика побегов длиной не меньше 40 см и под углом 45—50° к стволу.

Необходимость удаления побегов, образующих со стволиком острый угол, обусловлена тем, что они под тяжестью плодов зачастую обламываются. Но если побеги нужно оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распоры или растяжки. Образовавшиеся широкие углы у ветвей обеспечивают прочную крону, а на ветвях, расположенных горизонтально, раньше начинается плодоношение. Оставленные побеги укорачивают с таким расчетом, чтобы нижерасположенный побег был длиной до 30 см — на одном уровне с ним укорачивают все остальные. Центральный проводник срезают на 15—20 см выше уровня срезанных боковых побегов. Если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, то его вырезают «на кольцо» либо оттягивают до горизонтали.

На второй год после посадки побеги продолжения основных ветвей нижнего яруса укорачивают до 50—60 см от основания для закладки ветвей II порядка и обрастающих (плодовых) образований. У сортов яблони, которые хорошо ветвятся (Спартан, Кальвиль снежный, Айдаред, Ренет Симиренко и др.) побеги продолжения основных ветвей I порядка не укорачивают. У деревьев «на кольцо» вырезают конкурентов центрального проводника и основных ветвей. На основных ветвях вырезают побеги, растущие на внутренней стороне, и лишние ветки на стволе.

На третий год на основных ветвях нижнего яруса закладывают по 1—2 скелетные ветви II порядка: первую — на боковой стороне основной ветви, не ближе 60 см от ствола, вторую — на таком же расстоянии от первой. Все остальные ветки на основных ветвях нижнего яруса превращают в полускелетные и обрастающие плодовые путем обрезки и пригибания. Умеренно растущие основные ветви I яруса, а также полускелетные ветви не укорачивают. Если какая-либо из них растет вертикально, сильно и на ней образуется мало обрастающих боковых ветвей, то ее укорачивают на 1/3—1/4 часть длины, чтобы ослабить ее рост или вызвать разветвление.

На 4—5-й год после посадки формируют 2—3 ветви второго яруса. Путем обрезки их лучше всего направлять в промежутки между ветвями первого яруса. Общее количество ветвей в обоих ярусах не должно превышать семи. На основных ветвях второго яруса ветви III порядка не формируют, все расположенные на них боковые ветви отклонения или укорачивания превращают в полускелетные и обрастающие.

Если после закладки двух ярусов основных ветвей центральный проводник продолжает расти вверх и увеличивает высоту дерева, его срезают над одной из ветвей 2—3-х летнего возраста во II ярусе, отклоненных от вертикали под углом более 45°.

После окончания формирования высоту деревьев удерживают в следующих пределах: на сильнорослых подвоях до 3,5 м, среднерослых — 3,0 и на слаборослых — до 2,5 м. Чтобы удерживать рекомендуемую высоту дерева, верхушки сильнорослых ветвей периодически срезают на одну из расположенных ниже боковых.

Обрезка плодоносящих деревьев

Главное при обрезке плодоносящих деревьев — не допускать загущения кроны и поддерживать достаточную силу роста побегов. Поэтому обрезка заключается в основном в вырезке конкурентов на основных и полускелетных ветвях, прореживании дерева, ограничении его высоты.

Начинают обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2 и даже 3 крупные ветви, чем вырезать большое число мелких ветвей.

При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками их частично удаляют (вместе с плодовыми ветвями), что помогает избежать периодичности плодоношения. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется практиковать выломку побегов. Когда длина побегов уменьшится до 10—12 см, применяют легкую омолаживающую обрезку на 3—4-летнюю древесину. При этом у сортов кольчаточного типа плодоношения прореживают и омолаживают сложные плодухи, удаляя половину или треть их разветвлений.

Обрезка старых деревьев

Деревья, прекратившие рост, омолаживают сильнее.

Скелетные ветви укорачивают на первых от конца ветвей приростах, достигших 35—40 см в длину. Прореживают и укорачивают все полускелетные и плодоносящие веточки наполовину — две трети их общей длины. В следующем году побеги прореживают и укорачивают на четвертую часть или наполовину в зависимости от их длины (более длинные — слабее, короткие — сильнее).

Обрезка деревьев косточковых пород

Округлую крону формируют на штамбах высотой 40—60 см или совсем без штамба, с компактным нижним ярусом ветвей, свисающих до земли. В нижнем ярусе закладывают 4—5 основных скелетных ветви. А у деревьев слабоветвящихся сортов, кроме них, могут быть еще 2—3 ветви полускелетного типа. На расстоянии 60—80 см от нижнего формируют второй ярус из 2—3 ветвей, а на 50—70 см выше него — третий ярус из 2 ветвей.

Ветви второго порядка на основных ветвях первого закладывают ярусами (по 2—3) через 60—70 см друг от друга или одиночно, преимущественно с нижней (наружной) стороны основной ветви, чтобы крона быстрее разрасталась в ширину. Таким же образом закладывают и ветви третьего порядка. На основных скелетных ветвях нижнего яруса скелетные ветви высших порядков закладывают в большем количестве и плотнее, чем в верхних ярусах.

После посадки однолетние неразветвленные саженцы укорачивают на высоте 60—70 см от поверхности почвы с таким расчетом, чтобы ниже места среза было 3—5 неповрежденных почек. У разветвленных саженцев определяют высоту штамба и выше нее выбирают центральный побег и 4—5 боковых побегов, равномерно расположенных с разных сторон вокруг ствола. Остальные побеги вырезают. Боковые побеги укорачивают на треть или половину длины на одном уровне, центральный — на 15—20 см выше боковых. У однолетних саженцев вишни, абрикоса, персика бывает очень много боковых побегов, тогда один из них выбирают в качестве центрального проводника. Над ним обрезают верхнюю часть саженца, а сам побег укорачивают до 4—5 нижних почек.

В последующие годы побеги-продолжения и побеги, предназначенные для закладки скелетных ветвей второго порядка и новых скелетных ветвей во втором ярусе, укорачивают: у черешни и сливы до 60—70 см, у абрикоса и вишни древовидной группы сортов — до 50—60 см.

При меньшей длине их не укорачивают. Боковые побеги, оставленные для формирования плодоносящих веточек, у черешни, абрикоса и у сортов сливы с сильным ветвлением укорачивают до 40—50 см, у древовидной группы сортов вишни и слабоветвящихся сортов сливы — до 30 см. Деревья кустовидной группы сортов формируют прореживанием, без укорачивания побегов. В период плодоношения не допускают загущения кроны, разрастания ее вверх и в сторону междурядий. При прореживании удаляют на кольцо сухие, поломанные и слаборазвитые оголенные веточки, а развитые сильнее, обвисающие и соприкасающиеся с другими ветвями укорачивают на боковые ответвления. Верхнюю часть кроны прореживают сильнее, чем нижнюю. Высота кроны, в зависимости от силы роста, породы и сорта, ограничивается до 2,5—3,5 м.

В марте начинают перепрививку плодовых деревьев. Проводят ее по ряду причин:

• приобрести черенки самых лучших сортов плодовых культур в научных учреждениях намного проще, чем посадочный материал;
• в питомниках часто запаздывают с размножением новейших сортов;
• если в саду мало места и нет возможности посадить целое дерево, то прививка черенком в крону имеющихся деревьев позволит расширить сортимент любимых плодов.

Сорта с недостаточной зимостойкостью чувствуют себя гораздо лучше, если их прививать на зимостойкий подвой на высоте 1,2—1,5 м от поверхности почвы. Тогда неблагоприятные условия на уровне снежного покрова для зимостойкого штамба не страшны. Кроме того, прививка в крону взрослого зимостойкого дерева увеличивает шансы привитого сорта с пониженной зимостойкостью выжить.

Если в саду растут деревья с малоценными плодами или одного сорта, возникает необходимость перепрививки в штамб либо центральный проводник и все скелетные ветви.

Чтобы не высаживать отдельное дерево-опылитель, лучше привить 2—3 черенка сорта-опылителя в крону.

Привив черенки нескольких сортов на приросты минувшего года способом улучшенной копулировки или врасщеп, можно получить «дерево-сад». Вид различных по размеру, цвету и форме плодов на одном дереве вызывает восхищение.

И наконец, для лечения ран, в том числе кольцевых повреждений коры мышевидными грызунами и зайцами, используют прививку мостиком. В качестве привоя применяют черенки, волчки и прикорневую поросль. Таким образом, польза прививок очевидна.

Успех прививки в основном зависит от качества инструмента, подвоя, черенков, быстроты и чистоты выполнения операций, а также погодных условий. Основная задача при проведении прививки — овладеть техникой выполнения срезов.

В первой половине марта (до начала сокодвижения) начинают прививать косточковые культуры, а именно: черешню, абрикос, потом вишню, алычу и, наконец, сливу. Если черенки хорошо сохранились, то слива легко приживается и в более поздние сроки (в пору цветения вишни). Персик плохо приживается при прививке черенком, поэтому его лучше прививать окулировкой в период активного сокодвижения.

Лучший способ прививки косточковых пород — улучшенная копулировка.

До начала активного сокодвижения для семечковых культур можно использовать также прививку в расщеп. Ее проводят при перепрививке взрослых деревьев на ветвях диаметром более 5 см. При таком способе прививки на черенке с двух сторон делают клиновидный надрез длиной 4—5 см. Подвой срезают горизонтально и расщепляют ножом или топориком. В расщеп по краям вставляют черенки, следя за тем, чтобы совпадали камбиальные слои. Нижняя почка на черенке должна быть приблизительно на уровне срезанной части пенька. Привитую ветку обвязывают и обмазывают садовым варом так, чтобы закрыть срез и расщеп на подвое.

Если в феврале не сделана или не обновлена побелка штамбов и скелетных ветвей, то это необходимо сделать в самом начале марта.

Сад нужно обследовать и определить, какие меры следует принять для защиты деревьев от вредителей и болезней.

В этот период особенно внимательно осматривают ягодные кусты, и если их не обрезали осенью, то обрезку проводят теперь, удаляя старые, малопродуктивные ветви, слаборазвитые непродуктивные порослевые побеги. Все лишние срезают у основания, не оставляя пеньков.

Первая обработка деревьев против зимующих вредителей и некоторых возбудителей грибных болезней проводится при среднесуточной температуре воздуха не менее 4—5 °С. Эффективность ее достигается при обильном смачивании кроны деревьев рабочим раствором. В фазу зеленого конуса, когда начинает развиваться большинство патогенов, проводят голубое опрыскивание (3%-ным раствором бордоской жидкости). Попадая на нарастающие ткани растений, она защищает их от заражения.

Апрель

В начале месяца, пока земля еще мерзлая, завершают обрезку деревьев и кустарников, в питомнике заокулированные летом прошлого года подвои освобождают от обвязки, если глазки привитого сорта живы, подвой срезают, оставляя выше почки 2—5 мм, почки дикой поросли удаляют. Сразу же после таяния снега, как только почва в саду подсохнет, деревья освобождают от обвязочных материалов. Штамбы и развилки скелетных веток металлической щеткой зачищают от мха, лишайников, отслоившейся коры (если это не сделано осенью) и белят известковым раствором, добавив медный купорос (2 кг извести, 500 г медного купороса на 10 л воды). Стволы деревьев, имеющих морозные повреждения, необходимо лечить. Для этого очищают мертвую кору, опрыскивают ствол раствором 3%-ного медного или 5%-ного железного купороса, а затем замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком (1:1), покрывают мешковиной или другой хлопчатобумажной тканью и обвязывают полосками ткани. Дупла и раковые раны после зачистки пропитывают медным купоросом (50 г/л) и заделывают цементом, а раковые раны — нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) и обвязывают марлей либо медицинским бинтом. Если дупла больших размеров, то их нужно пломбировать. Для этого из куска толя вырезают несколько кружков и укладывают их на дно дупла для изоляции пломб от излишней влаги. Дупло до самого верха заполняют щебенкой и битым кирпичом. Каждый слой щебенки толщиной 10 см заливают жидким цементным раствором (1 часть цемента на 6 частей речного песка). Снаружи дупло гладко заделывают цементом с небольшим откосом так, чтобы не задерживалась дождевая вода. Недели через две, когда пломба окончательно высохнет, можно покрыть ее масляной краской.

Весь горючий материал собирают в кучи, он понадобится при проведении дымления.

Дымление сада — старый и наиболее распространенный способ защиты сада от весенних заморозков.

Для сооружения дымовой кучи в землю вбивают кол, по бокам от него кладут две жерди. Вокруг кола на жерди укладывают сухой материал (сушняк, оставшийся после обрезки сада, хворост, сухую солому), затем — хорошо увлажненные растительные остатки, навоз, торф, мокрую солому и покрывают кучи тонким слоем земли. Размер куч: 0,5—0,75 м в высоту и 1,25—1,5 м в ширину. Чтобы было больше дыма, используют остатки различных масел, нефть, мазут. Кучи поджигают через отверстие, образовавшееся после вытаскивания кола. Обычно на 100 м2 размещают 1—2 кучи, если сад расположен на пониженном участке, при необходимости их количество можно увеличить.

Дымовые кучи поджигают, когда температура воздуха в саду за 2—3 часа до восхода солнца снижается до 2 °С. Если же такая температура будет перед самым восходом солнца, то заморозков можно не опасаться и кучи поджигать не следует.

Собранные с участка листья можно также использовать для компостирования, предварительно полив их 5%-ным раствором мочевины и присыпав землей, торфом или другим компостным материалом. Для предотвращения развития парши кроны деревьев до набухания почек опрыскивают (до полного смачивания стволов и ветвей) 5%-ным раствором мочевины. Желательно продезинфицировать этим же раствором и приствольные круги деревьев. Одновременно это служит и подкормкой азотом. В период активного сокодвижения, когда хорошо отделяется кора, проводят прививки за кору, мостиком.

Способ прививки за кору сравнительно легкий, поэтому используется довольно часто. Прежде всего для перепрививки старых деревьев в ветки диаметром 3—4 см, имеющие толстую кору. Ветку, предназначенную для перепрививки, срезают пилой на пенек так, чтобы на 5—8 см ниже среза был побег или веточка. Это улучшит питание привитого черенка в первую пору после прививки. Поверхность среза хорошо зачищают садовым ножом, что способствует лучшему заживлению раны. Сбоку пенька, на гладком ровном месте, делают разрез коры длиной 1,5—2 см. Края продольного разреза коры слегка отделяют от среза кисточкой окулировочного ножа. Часто прививку этим способом проводят не разрезая кору (под кору).

На черенке должно быть 2—3 почки. Нижний и верхний срезы проводят так, как и при копулировке и, вставив черенок за кору на всю длину среза или даже больше, плотно обвязывают лыком. Чтобы кора на черенке при его вставке не отставала и не расщеплялась, на расстоянии примерно в 0,5 см от нижнего его конца, на противоположной основному срезу стороне делают косой срез с тем, чтобы удалить кору на черенке и облегчить его вставку под кору подвоя. Место прививки и поверхность раны пенька старательно замазывают садовым варом.

Прививку мостиком используют для соединения отдельных участков коры при сильных повреждениях коры молодого дерева грызунами или морозом. Если кора повреждена только с одной стороны штамба, то можно прививать один черенок, если же по всему периметру ствола, то прививают 2—3 черенка. На штамб диаметром до 10 см ставят в среднем 4—5 мостиков.

Сначала рану на стволе обрабатывают, удаляя все сильно поврежденные ткани, и замазывают садовым варом или масляной краской. Для прививки используют черенки сильнорослых морозостойких сортов, отличающихся хорошей совместимостью. При этом необходимо отмерить нужную длину черенка для прививки-мостика, которая определяется величиной раны. Начинающие садоводы часто допускают ошибку, забывая, что черенок вставляется под кору, и отрезают его слишком коротким, без необходимого запаса. С обоих концов черенка делают копулировочные срезы длиной 4—6 см, затем над раной в коре — перевернутый Т-образный надрез, а под ней — прямой, при этом следят, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

Вставляют черенок, соблюдая полярность (морфологический нижний конец черенка под приподнятую кору в нижней части ствола, затем в верхний, перевернутый Т-образный надрез). Надежно вставленный черенок обвязывают лыком или лентой из полихлорвиниловой пленки и обмазывают садовым варом. Привитые таким способом черенки через некоторое время срастаются со штамбом дерева и по ним из листьев к корневой системе поступают питательные вещества. Сильно поврежденные грызунами молодые деревья, которые нельзя спасти прививкой мостиком, срезают на обратный рост, чтобы из спящих почек в нижней части ствола вырастить новую надземную часть. Так же поступают в случае вымерзания надземной части молодых деревьев.

Из спящих почек культурной части штамба могут появиться один или несколько побегов. Оставляют самый сильный и подвязывают его к колышку. Остальные прищипывают над 6—8-м листом.

Апрель — оптимальный срок для проведения защитных мероприятий от вредителей и болезней сада. Из мест зимовки выходят перезимовавшие жуки долгоносиков, трубковертов, массово отрождаются и приступают к питанию гусеницы, личинки листогрызущих и сосущих вредителей. В целях профилактики от болезней кустам черной смородины, крыжовника до распускания почек полезно устроить горячий душ. Вода должна быть не выше 60—70 °С, тогда ожогов коры не будет, а споры грибных болезней и затаившиеся насекомые-вредители погибнут. Для этого кипящую воду переливают в холодную лейку (объем 10 л) и сразу же поливают 3—5 кустов.

Во время набухания и распускания почек каждые 3—4 дня стряхивают жуков яблонного цветоеда, долгоносиков, букарок, казарок на подстилку. Работу проводят утром или вечером при температуре воздуха не выше 10 °С. При такой температуре жуки оцепеневают и плохо удерживаются на дереве.

Активной профилактической мерой борьбы со смородиновым почковым клещом является выламывание и сжигание вздутых шаровидных почек или ветвей с преобладанием вздутых почек. На малине вырезают стебли, поврежденные стеблевой галлицей: в их нижней части видны утолщения-галлы, внутри которых питаются и зимуют мелкие розовато-оранжевые личинки.

Перед цветением проводят обработку рекомендованными пестицидами.

Апрель — благоприятное время для посадки деревьев и кустарников. Нужно отметить, что яблоню, сливу, малину и кустарники лучше сажать ранней осенью (октябрь), а грушу, черешню, персик и вишню весной, с началом полевых работ. Землянику можно сажать весной, во второй половине лета и ранней осенью.

Размещение на участке

Деревья яблони, груши и сливы приходится систематически опрыскивать пестицидами против вредителей и болезней. Поэтому саженцы этих культур целесообразно высаживать обособленно.

Вишню, черешню, абрикос и персик высаживают одиночно в самых защищенных от сквозняков местах. Грецкий орех размещают с учетом того, что крона взрослого дерева разрастается до 8 м в диаметре. Малину, черную и красную смородину высаживают рядами по границам участка. Под землянику отводят наиболее освещенную площадь. Для калины отводят самое влажное место на участке.

Подготовка почвы и посадка

Саженцы высаживают в ямы диаметром 70—80 см и глубиной 60—70 см. Чтобы ускорить прогревание грунта, посадочные ямы копают заранее, как только оттает почва. В каждую яму вносят по 8—10 кг перегноя или разложившегося торфонавозного компоста, а при отсутствии органических удобрений — по 120—150 г суперфосфата, 60—70 г калийной соли, предварительно смешав их с верхним плодородным слоем почвы, который при копке ям складывают отдельно.

На участках с бедными почвами ямы засыпают плодородной землей. Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы высыпают на дно ямы, заполняя ее до середины в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

На песчаных почвах ямы копают глубиной до 1 м, а на дно укладывают слой суглинка или глины толщиной 20—30 см. Такое «блюдце» улучшает водный режим почвы в границах посадочной ямы.

Посадку удобнее делать вдвоем. Один человек держит саженец, а другой бросает на корни землю верхнего плодородного ее слоя и осторожно уплотняет ногой. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовалась лунка. Слишком глубокая посадка ослабляет приживаемость саженцев. Чтобы не ошибиться, при посадке поперек ямы кладут рейку или посадочную доску. Саженец надо держать на такой высоте, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне почвы. Саженцы яблони и груши на семенных подвоях, а также косточковых культур высаживают так, чтобы место прививки было вровень с землей, если же яблоня привита на клоновом подвое, место прививки должно быть на 5—10 см выше уровня почвы. Яблоню на среднерослых подвоях высаживают по схеме 4—5 х 3 м, на карликовых — 4 х 1,5—2 м, грушу на сеянцевых подвоях 5—6 х 3—4 м, на айве — 4 х 2—3 м, черешню 5—6 х 3 м.

После посадки в каждую лунку независимо от влажности почвы выливают 2—3 ведра воды, а когда она впитается, мульчируют сухой землей, торфом или перегноем. Независимо от срока посадки обрезку кроны проводят только весной.

Малину высаживают рядами с расстоянием между растениями 0,5 м. Поэтому для нее выкапывают канавку шириной 40 см и глубиной 30 см, вносят удобрения (по 6—8 кг органических, 65 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли или по 15—20 г хлористого калия на 1 м2). Саженцы высаживают на глубину, на которой они росли в маточнике.

Черную и красную смородину высаживают в ямы размером 30—40 см. Удобрения вносят в ямку из расчета 3—6 кг перегноя или 40—60 г суперфосфата, 15—25 г калийной соли и 20—30 г аммиачной селитры на ямку. Саженцы кустарниковых ягодников высаживают на 3—4 см глубже, чем они росли в питомнике. Расстояние между растениями смородины и крыжовника в ряду составляет 0,8—1,0 м.

Земляника хорошо растет и плодоносит на рыхлых плодородных почвах. Поэтому перед посадкой почву перекапывают на глубину до 20 см. Перед перекопкой вносят калийную соль. Высаживают рассаду земляники рядами с междурядьями 60—70 см и с расстоянием между растениями в ряду 15—20 см.

Обработка почвы в саду

Когда почва в саду подсохнет и перестанет прилипать к лопате, ее перекапывают. Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см. Перед этим желательно внести легкорастворимые минеральные или жидкие органические удобрения.

Май

До цветения необходимо завершить все те работы, которые не успели сделать в апреле.

Начало мая — лучшее время для прививки за кору, а также наложения мостиков на поврежденные деревья. В это же время перекапывают или рыхлят приствольные круги и междурядья, вносят органические и минеральные удобрения.

На период заморозков или холодов землянику укрывают пленкой, поливают. В случае угрозы заморозков во время цветения проводят дымление. Хорошие результаты дает полив почвы под деревьями, а во время заморозка — опрыскивание деревьев водой. Наиболее чувствительны к снижению температуры пестики цветков. Они погибают уже при 1 °С, тычинки при -1,5 °С. Молодая завязь всех плодовых пород повреждается при температуре -1…-1,5 °С.

На молодых деревьях проводят зеленые операции — выломку зеленых побегов, идущих внутрь кроны или загущающих ее, а также наложение прищепок для увеличения угла отхождения побегов от ствола. Раны, образующиеся при выломке, небольшие и быстро зарастают. А в будущем не возникает необходимости вырезать или выпиливать побеги.

Если стоит жаркая и сухая погода, особенно во время завязывания плодов, необходимо провести полив с обязательным мульчированием почвы под деревьями. В качестве мульчи используют торфокрошку, ботву, траву. Хорошие результаты дает мульчирование соломой (слой не менее 10 см).

Содержание междурядий

В молодом саду до 3—4-летнего возраста лучше всего содержать почву под черным паром. Рыхление междурядий проводят на глубину 15—20 см, а в приствольных кругах — до 10—12 см.

В последнее время многие садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Но такой способ дает хорошие результаты в садах, размещенных на склонах, и при обязательном соблюдении следующих условий:

• внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—2,0 кг действующего вещества на 100 м2 (приблизительно 4,5—7,5 кг аммиачной селитры);
• поддержание травяного покрова высотой 5—10 см. Для этого в первой половине лета необходимо выкашивать траву каждые две недели, а в августе—сентябре — через 20—30 дней;
• полив травы в засушливое время.

В первые годы после введения культурного залужения или так называемой газонной системы деревья могут испытывать недостаток азота, так как его перехватывают корни трав. Для возмещения этого ущерба сразу после цветения рекомендуется опрыскать деревья 0,5%-ным раствором мочевины (50 г на 10 л воды).

Удобрение садов и ягодных кустарников

Если перед посадкой деревьев почва была хорошо заправлена органическими, а также фосфорно-калийными удобрениями, то в первый год удобрения не вносят, а в последующие 3—4 года после посадки необходимо вносить только азотные удобрения.

На 2—3-й год азотные удобрения вносят весной, перед первым рыхлением, из расчета 6—9 г действующего вещества на 1 м2 приствольного круга (18—27 г аммиачной селитры или 15—20 г синтетической мочевины). Диаметр приствольного круга на 2—3-й год после посадки должен быть 2—2,5 м, а в последующие годы (до 8—9-летнего возраста) его увеличивают ежегодно на 0,5 м.

Начиная с 5-го года необходимо, кроме азотных, вносить фосфорные и калийные удобрения. Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчета на 1 м2: суперфосфат — 25—30 г, калий хлористый или сульфат калия 18—20 г, мочевина (карбамид) 15—20 г, перегной 3—4 кг через каждые 2—3 года, навозная жижа (разведенная водой в 2—4 раза) 0,6—0,8 кг, птичий помет (разведенный водой в 8— 10 раз) 0,06—0,1 кг.

Кустарниковые ягодники также положительно реагируют на удобрения. Молодые кусты в первые два года вегетации весной подкармливают только азотными удобрениями из расчета 18— 20 г аммиачной селитры на 1 м2. На третий и в последующие годы вносят полное минеральное удобрение: по 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 25—30 г калийной соли на 1 м2. Также один раз в 2—3 года вносят органические удобрения из расчета 2,5—3 кг на 1 м2.

Землянику в первые 2 года после посадки подкармливают азотными удобрениями из расчета 18—20 г аммиачной селитры на 1 м2. При осенней посадке азотные удобрения вносят первый раз ранней весной следующего года, а при весенней — в июле— августе того же года.

После уборки урожая вносят аммиачную селитру или другое азотное удобрение (20—25 г), суперфосфат (25—30 г), калийную соль (15—20 г) на 1 м2. Весной третьего года вносят азотные удобрения (25—30 г аммиачной селитры на 1 м2).

Посадка земляники

У садоводов выработалась традиция сажать землянику в конце августа — начале сентября. А ведь чем раньше она посажена, тем лучше розетки окоренятся и больше накопят питательных веществ для создания плодов в следующем году. Землянику высаживают по схеме 60—70 х 15—25 см. При посадке важно следить, чтобы верхняя почка не была засыпана землей. Сорта размещают по срокам созревания — ранние с ранними, поздние с поздними. Сразу после посадки проводят полив.

Через 10—12 дней проверяют приживаемость земляники, на место погибших подсаживают новые растения.

Продолжают контролировать развитие прививок и окулянтов, выламывают поросль, растущую ниже привоя, при необходимости проводят полив. С появлением листочков с прививок снимают колпачки или кулечки.

После цветения против комплекса вредителей и возбудителей болезней проводят комбинированное опрыскивание всех плодовых деревьев пестицидами.

Когда среднесуточная температура поднимается до 10 °С, начинается отрождение гусениц яблонной, грушевой, сливовой плодожорки. При определении сроков опрыскиваний следует пользоваться сообщениями специалистов пунктов сигнализации и прогнозов службы защиты растений. После цветения на косточковых отчетливо видны признаки заболевания монилиозом и курчавостью. Пораженные монилиозом ветви необходимо срезать ниже места поражения, захватывая до 10—15 см здоровой ткани, и сжечь.

Июнь

В июне наблюдается самый активный рост побегов. В этой фазе большую отдачу дают все агротехнические мероприятия, проведенные весной (обрезка, удобрение растений, обработка почвы, прополка сорняков, защита растений от заморозков, болезней и вредителей). Продолжают проводить летние операции на кронах деревьев: пинцирование побегов, летнюю санитарную обрезку черешни после сбора урожая.

Именно в этом месяце у яблони и груши наступает фенофаза физиологического опадения завязавшихся плодов (особенно с деревьев, обильно нагруженных урожаем).

Нормирование урожая

После физиологического опадения завязи проводят ее нормировку еще и вручную. В результате плодов на дереве остается меньше, но они лучше растут и развиваются, улучшается их вкус, окраска. На яблоне и груше в каждом пункте плодоношения оставляют по одной самой крупной завязи (как правило, это центральная), остальные выламывают или вырезают. При частом расположении плодоносящих кольчаток и копьец завязи оставляют с интервалом не менее 10 см. На плодовых прутиках оставляют по одному плоду.

Если же необходимо уберечь завязи от чрезмерного осыпания, то после цветения деревья нужно подкормить навозной жижей (1:1) или аммиачной селитрой (25—30 г на 10 л воды). Чтобы раствор не растекался, вокруг деревьев предварительно делают лунки или канавки (на 1 м их длины используют до одного ведра подкормки). Проводят также подкормки ягодных культур, а при необходимости и поливы. Продолжают прополки, рыхления и мульчирование приствольных кругов деревьев и кустарников. Если у основания стволов есть поросль, ее необходимо сначала раскопать и лишь потом вырезать, не оставляя пеньков.

В этом месяце продолжают посадку земляники.

В период активного роста замещающих стеблей и корневых отпрысков у плодоносящей малины ее разрежают, оставляют в кусте 8—10 сильнорастущих стеблей, а при ленточном способе выращивания — до 15 стеблей в ленте шириной 50 см. Это значит, что среднее расстояние между стеблями должно быть 20 см.

В июне начинают раннелетнюю окулировку косточковых культур (техника выполнения окулировки описана в разделе «Июль»),

Продолжают борьбу с вредителями и болезнями. Чтобы собрать гусениц яблонной плодожорки, после цветения деревьев на нижнюю часть штамба (на высоте 25—35 см от уровня почвы) накладывают ловчие пояса из двух слоев мешковины или гофрированного картона. Верхний край пояса плотно привязывают к коре, нижний должен быть более свободным, чтобы под него заползали гусеницы. Для уничтожения скопившихся вредителей осмотр поясов проводят не реже одного раза в неделю. Чтобы уменьшить численность вредителей и болезней, в вечернее время собирают падалицу, пораженную плодожоркой, вишневой мухой, различными гнилями. Эта мера борьбы достаточно эффективна, поскольку в падалице находится 25—35% всех гусениц плодожорки.

Во время лета бабочек плодожорки целесообразно применять разнообразные ловушки, например, подвешенные на ветвях баночки с сахарным сиропом или квасом. Плодожорка любит запах кваса и летит на него.

Июль

В июле прекращается рост побегов и продолжается закладка цветковых почек. Обильной их закладке способствует оптимальная обеспеченность растения питательными веществами и солнечным светом.

Завершается плодоношение земляники. Наступает пора послеуборочного ухода за посадками: сбор гнилых плодов, прополка участка, подкормка и полив растений, а также удаление усов и розеток, что значительно повышает морозостойкость и урожайность растений. Если посадка проводилась в прошлом году или мае текущего года, то усы оставляют для заполнения рядов. Для профилактики болезней земляники и уничтожения клещей после сбора урожая листья скашивают, сгребают и сжигают.

Следят за развитием второго поколения сливовой и яблонной плодожорок, других вредителей, а также болезней. Опрыскивают поздние сорта сливы, осенние и зимние сорта яблони и груши.

При необходимости проводят поливы.

Окулировка

В третьей декаде июля — начале августа наступает самое подходящее время для окулировки (прививки глазком) косточковых культур. Окулируют обычно однолетние ветви или сеянцы диаметром 7—10 мм. Черенки для окулировки заготовляют со здоровых плодоносящих деревьев. При этом длина побега должна быть не менее 40—45 см, а сами побеги хорошо вызревшими, одревесневшими, с характерной коричневатой окраской.

Черенки лучше всего заготовлять ранним утром в день прививки или за 2—3 дня до нее. В таком случае их хранят завернутыми во влажную ткань и полиэтилен в холодильнике. На заготовленных черенках срезают листья, оставляя черешки длиной 0,5—1,0 см.

В последнее время чаще всего используют окулировку вприклад. На выбранном для операции ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую полоску коры длиной 2,5—3,0 и шириной 0,4—0,7 см. При этом толщина древесины, срезаемой с корой, должна быть минимальной.

Затем полуовальным движением ножа поперек подвоя срезают верхнюю часть (около 2/3) надрезанной полоски коры.

Держа черенок размножаемого сорта верхушкой к себе, срезают щиток ниже и выше почки приблизительно на 1,5 см. Срезанный щиток у семечковых культур должен быть длиной 2,5 см, а у косточковых — 3,5 см.

Под оставшийся язычок коры в нижней части надреза движением «с ножа» вставляют срезанный щиток, совмещая его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или хотя бы на верхнем срезе и одной из боковых сторон.

Глазки для прививки (щитки) берут со средней части черенка (5—6 глазков), срезая их окулировочным ножом, отточенным до остроты бритвы.

Щиток с почкой сразу же плотно обвязывают полоской полихлорвиниловой пленки шириной 7—9 мм и длиной 25 см.

Приблизительно через месяц после окулировки обвязку ослабляют, чтобы избежать перетяжки коры подвоя и заплывания глазков. Если кора на щитке светлая, а черешок листа легко отделяется, то глазок прижился. Если же глазок на подвое не прижился, то окулируют повторно тем же сортом, что и ранее.

Август

В это время завершается сбор плодов ягодных культур, разворачивается переработка вишни, сливы, абрикоса, персика, ранних сортов яблок и груш.

При сборе урожая почва вокруг деревьев, как правило, сильно утаптывается, поэтому, если стоит сухая погода, ее нужно полить, а затем прорыхлить. Рыхление благоприятно влияет на рост активных корней. Кроме того, падающие с деревьев плоды меньше травмируются.

В начале августа продолжают окулировку косточковых и начинают окулировку семечковых культур.

Чаталовка

Чтобы не допустить отлома ветвей под тяжестью плодов, крону подпирают. Для этого используют длинные шесты, так называемые чаталы, с рогулькой или перекладиной наверху. Концы чатал заостряют и прочно втыкают в землю под ветвь почти вертикально с таким расчетом, чтобы точка опоры совпала с центром тяжести ветви.

Хороший способ чаталовки — подвязка ветвей к стволу или жерди, укрепленной у ствола. Для крепления используют проволоку. Ее присоединяют к кольцам с шурупами, ввинченными в древесину. Если есть опасность отлома скелетных ветвей, их скрепляют со стволом железными скобами.

Летняя обрезка — прием регулирования роста деревьев. Применяют ее для поддержания небольших габаритов кроны, хорошего ее освещения. Следует отметить, что в связи с активностью клеток камбия, раны на деревьях зарастают лучше, отсутствует камедетечение, снижаются ростовые процессы. Кроме того, улучшается фитосанитарное состояние деревьев, поскольку удаляются поломанные и пораженные вредителями и болезнями ветки. После снижения верхней части кроны оставшиеся вертикальные побеги можно использовать как плодоносящие. Для этого их отклоняют до горизонтального положения, прикрепляя к нижней ветви. Через год на таких ветвях будет обильный урожай. Отклонение веток проводят и при формировании веретеновидных крон.

В августе продолжается посадка земляники, в насаждениях малины удаляют отплодоносившие побеги. В конце месяца приступают к размножению красной и белой смородины одревесневшими черенками. В более поздние сроки они укореняются хуже.

Продолжают борьбу с плодожорками. Для этого еженедельно осматривают ловчие пояса и уничтожают скопившихся в них гусениц и куколок. Ежедневно вечером собирают червивую падалицу. До утра оставлять ее нельзя, так как ночью гусеницы выползают из опавших плодов. При необходимости проводят опрыскивание зимних сортов яблонь и груш, но не позже чем за 20—30 дней до сбора урожая.

Сентябрь

Главная забота садоводов — вовремя убрать яблоки, поздние сорта груши, сливы, позаботиться о сохранности выращенного урожая.

В сентябре завершают посадку земляники, вырезают поврежденные мучнистой росой верхушки побегов смородины и крыжовника. Срезают до основания побеги малины, поврежденные стеклянницей или стеблевой галлицей. Тщательно собирают и закапывают на глубину не меньше 50 см все больные и уже высохшие плоды, особенно много их бывает на яблоне и сливе.

В сентябре залечивают трещины на штамбах и раны на скелетных ветвях. Очень часто под нагрузкой урожая происходят расколы у основания скелетных ветвей, особенно если они отходят от ствола под острыми углами. Ветки могут надломиться, образуя большое дупло.

Чтобы этого не случилось, на надломленную ветку накладывают повязку из плотной ткани, поверх нее — дощечки, а затем стягивают мягкой проволокой. После этого место раскола покрывают глиной, смешанной в равных пропорциях с коровяком. Для дезинфекции в смесь можно добавить раствор железного купороса (200—250 г на 1 ведро воды). Смесь затрудняет доступ холодного воздуха, а также инфекций к древесине дерева и предохраняет ее от засыхания или загнивания. В сентябре готовят почву под посадку ягодных кустарников и плодовых деревьев, вносят органические и фосфорно-калийные удобрения, копают посадочные ямы. Почву под деревьями и кустами обрабатывают, как описано в разделе «Май».

Октябрь

В начале месяца заканчивают уборку позднезимних сортов яблок и груш, а когда сад уже опустеет, собирают плоды айвы японской (хеномелеса). Со сбором опаздывать нельзя, так как при заморозках плоды повреждаются и будут плохо храниться.

Продолжают посадку ягодных кустарников и начинают — плодовых деревьев, в основном яблони и сливы. С наступлением первых заморозков посадочные работы прекращают. Продолжают готовить посадочные ямы под весеннюю посадку.

Посадка ягодных кустарников

Октябрь — лучшее время для посадки ягодных кустарников. Если саженцы плодовых культур обрезают только весной, то кустарники нужно обрезать сразу после осенней посадки. Над землей оставляют пеньки с 2—3 почками. Технология посадки описана в разделе «Апрель». В течение первого года вегетации вырастают 4—5 хорошо развитых однолетних побегов. На следующий год в кусте оставляют 3—4 наиболее сильных побега для создания скелетных веток, а слабые вырезают на уровне почвы. В результате осенью второго года в кустах будет 3—4 двухлетних скелетных ветви с разветвлениями первого порядка и 5—6 прикорневых однолетних побегов. Весной третьего года из боковых почек на веточках первого порядка образуются плодовые кисти. Из прикорневых однолетних побегов оставляют только 3—4 наиболее сильных, остальные — вырезают. На четвертый и пятый год после посадки в кустах черной смородины должно быть 12—15 веток разного возраста, а красной смородины и крыжовника 8—12. В дальнейшем формирование и обрезка заключается в замене малопродуктивных старых веток (четырех-, семилетних) более ценными молодыми, а также в прореживании кустов. Выращивают черную смородину на одном месте в течение 10—12 лет, красную смородину и крыжовник 13—14 лет.

На малине после посадки стебли срезают на уровне поверхности почвы, а во время вегетации удаляют слабые и поврежденные побеги, оставляя только сильные.

Проводят раскорчевку отслуживших свой срок кустов и деревьев. Перед тем как приступить к перекопке почвы, удаляют из-под деревьев поврежденные болезнями листья, больные и высохшие плоды, если этого не сделали раньше. При перекопке вносят органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения, как описано в разделе «Май».

Под ягодники хорошо внести сухую золу (по 2—3 стакана под куст), чтобы повысить устойчивость растений к болезням. При поражении сада паршой и другими болезнями до листопада кроны деревьев опрыскивают мочевиной или аммиачной селитрой (700—800 г на 10 л воды). Если листья опали, то таким раствором дезинфицируют приствольные круги и лишь затем листья собирают в компостные кучи.

Чистые листья можно оставлять в приствольных кругах до весны, чтобы защитить корневую систему от морозов в бесснежную зиму. К тому же в листьях на зимовку собирается много полезных насекомых, чья помощь весной неоценима.

Снимают ловчие пояса с гусеницами яблонной плодожорки, если этого не сделали в августе или сентябре еще до снятия плодов. Если пояса изготовлены из бумаги — их сжигают, если из мешковины — кипятят и хранят для использования в следующем году.

Если осень засушливая, а деревья перегружены урожаем, то после листопада необходимо провести влагозарядочный полив.

Приобретение посадочного материала

В плодовых питомниках в начале октября, когда завершился рост и вызревание тканей побегов, начинают выкопку и реализацию саженцев. Если необходимо приобрести дефицитные сорта или культуры, то лучше всего сделать это именно сейчас. Чтобы предохранить корни от подсыхания во время перевозки, их оборачивают сначала мокрой тканью, а затем пленкой. В таком виде они могут сохраняться несколько дней.

Саженцы древесных пород лучше сажать весной. Поэтому их хранят в подвалах при температуре 3—4 °С, предварительно укрыв корни мокрым песком или опилками, либо глубоко прикапывают на садовом участке.

Для этого выкапывают канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток с отлогой южной стенкой, раскладывают в ней саженцы в наклонном положении верхушкой на юг и засыпают так, чтобы под грунтом оказались корни и нижняя часть стволика. Чтобы не было воздушных пустот и саженцы не подсыхали, их обильно поливают. Когда же ударят первые морозы, оставшиеся неукрытыми части ствола и основание скелетных ветвей тоже засыпают землей.

Для защиты от мышей между саженцами раскладывают приманки.

Бывает так, что готовых саженцев нужных сортов смородины нет. Тогда их можно вырастить самим, используя хорошо развитые однолетние побеги.

Для этого побеги толщиной до 10 мм нарезают на черенки длиной 18—20 см и высаживают в подготовленную почву наклонно на расстоянии 15—20 см друг от друга, оставляя над землей 2 почки.

Осенью последующего года вы получите готовый саженец.

Ноябрь

В саду становится все пустыннее, последние листья срывает пронизывающий северный или северо-восточный ветер. Туманы и моросящие дожди сменяются мокрым снегом и морозами. Сад готовится к глубокому сну.

В преддверии зимы первой заботой садовода является защита молодого сада от мышей и зайцев.

До того как ляжет снег, стволики деревьев обвязывают плотной бумагой, толем, рубероидом или сеткой. Любую обвязку в нижней части углубляют в землю и присыпают, чтобы мыши не проникли к основанию штамба. При обвязке от повреждения зайцами нужно закрывать по возможности большую часть скелетных веток. Желательно использовать для этого светлые материалы, тогда они защитят растения и от солнечных ожогов. Чтобы предотвратить растрескивание коры, штамб и развилки основных скелетных ветвей белят известью или мелом, как описано в разделе «Февраль».

Необходимо позаботиться о защите корневой системы плодовых культур с поверхностным расположением корней. Вероятность таких повреждений усиливается на песчаных почвах и в суровые малоснежные зимы. Для этого приствольные круги, а также участки земляники укрывают слоем торфа толщиной 4— 5 см, разбрасывают хворост, еловый или сосновый лапник, чтобы улучшить снегозадержание.

Саженцы осенней посадки, которые еще недостаточно хорошо прижились и особенно чувствительны к зимним повреждениям ствола, нужно окучить землей на высоту 30—35 см. Разокучивание проводят весной, как только оттает почва.

Чтобы уменьшить количество зимующих вредителей, раз в три года на старых деревьях проводят очистку коры. Счищать ее нужно во влажную погоду с помощью тупых скребков, металлических частых щеток или тыльной стороной ножа, предварительно подстелив мешковину или пленку. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить живую кору. Собранный мусор, в котором находятся яйца клещей, листоверток, непарного шелкопряда, щитовок, а также коконы плодожорки сжигают.

Внимательно осматривают кроны деревьев, удаляя мумифицированные плоды, сухие свернутые листочки, в которых зимуют вредители и возбудители болезней.

В ноябре наступает период глубокого покоя растений. До наступления сильных морозов заготовляют черенки для зимней и весенней прививки.

Внимательно проверяют все ли приведено в порядок. Просушивают и убирают лестницы, шланги, инвентарь.

Декабрь

При потеплении и обильных снегопадах с ветвей деревьев и кустарников стряхивают мокрый снег. Особое внимание обращают на места прививок, где чаще всего происходят отломы. Продолжают заготовку черенков для зимней и весенней прививки, проводят подготовку инструмента: ножей, секаторов, пил.

Длинными декабрьскими вечерами у садоводов достаточно времени, чтобы еще раз обдумать все ли сделано правильно в саду, пополнить свои знания чтением журналов и специальной литературы, посетить лекции и семинары по садоводству, чтобы работа в саду стала целенаправленной, интересной и приносила радость и удовлетворение.