Гладиолус

Гладиолус

Род Клубнелуковичных растений с воронковидными цветками, собранными в одностороннее колосовидное соцветие, и прямыми, мечевидными листьями, растущими в нижней части стебля. Зимостойкие и холодостойкие.

Используются на срезку или для посадки в миксбордерах; большинство гибридных сортов годятся для выставок.

Высаживают клубнелуковицы весной на глубину 10—15 см и с таким же интервалом.

Летом растения обильно поливают и подвязывают к опоре.

Холодостойкие сорта осенью выкапывают, стебли срезают, а клубнелуковицы просушивают в тепле и после хранят в прохладном, непромерзающем месте. Клубнелуковицы весеннецветущих ботанических видов и культурных сортов осенью высаживают в горшки и помещают в прохладную теплицу. После цветения клубнелуковицы выкапывают, в течение лета просушивают и снова высаживают в горшки осенью.

Размножают семенами или выкопанными осенью клубнелуковицами: из одной высаженной клубнелуковицы развивается несколько замещающих клубнелуковиц и некоторое количество деток. Растения, полученные из семян, посеянных в начале весны в теплицах, начинают цвести через 2—3 года и могут не сохранить признаки сорта. Детки, отделенные осенью от маточного растения, хранят в защищенном от мороза месте, а весной высаживают на глубину 5 см; осенью их выкапывают вместе со зрелыми клубнелуковицами. Цветение наступает через 1—2 года. При хранении клубнелуковицы могут пострадать от гнили. Здоровые клубнелуковицы перед просушкой обрабатывают сухим порошком или раствором фунгицида; хранят в проветриваемом, прохладном помещении. Листья могут пострадать от парши гладиолусов; желтуха гладиолусов проявляется в виде желтых полос на листьях, которые затем засыхают; в обоих случаях необходимо уничтожить пораженные клубнелуковицы. В качестве профилактики здоровые клубнелуковицы каждый год выращивают на новом участке.

Разновидности

Большинство гибридов получено от G. X hortulanus. Они отличаются жесткими листьями длиной 20—50 см, и по цвету варьируют от бледно-зеленых или стальных, сине-зеленых до почти бутылочно-зеленых. Холодостойкие.

Различают крупноцветковые, примуловидные и миниатюрные гибриды.

Крупноцветковые гибриды характеризуются длинными, плотными колосовидными соцветиями воронковидных цветков с гофрированными, рельефными или гладкими по краям «лепестками». У гибридов с гигантскими цветками ширина полностью раскрытых самых нижних цветков в соцветии достигает 14 см и более (при длине соцветия 65—80 см). У крупноцветковых гибридов ширина нижних цветков — 11—14 см (длина соцветия 0,6 м—1 м); у среднецветковых — 9—11 см (длина соцветия 60—80 см); у мелкоцветковых — 6—9 см (длина соцветия 50—70 см); и у миниатюрных — 3,5—6 см (длина соцветия 40—60 см).

Примуловидные гибриды отличаются довольно рыхлыми колосовидными соцветиями с гладкими по краям, воронковидными — цветками 6—8 см в диаметре, шлемовидным верхним «лепестком», нависающим над рыльцем пестика и пыльниками. Соцветия длиной 30 см.

Миниатюрные гибриды образуют 2 или 3 стройных колосовидных соцветия с цветками шириной 4—5 см. Длина соцветий составляет 22—35 см.

Месторасположение и полив

Гладиолусы плохо растут и цветут в затененных местах. Поэтому, выбирая место для посадки, предпочитают солнечные участки. Это не только обеспечивает хорошее цветение, но и предупреждает развитие болезней. Возбудители большинства болезней активнее всего развиваются на заболоченных участках. Конечно, не на каждом участке можно найти постоянно освещенное место. В связи с этим следует помнить, что затенение гладиолусов с восточной стороны задерживает цветение на 15—20 дней, при затенении с южной — они вообще могут не зацвести. При постоянном высоком стоянии грунтовых вод может произойти «удушение» растений, так как к корням не проникает воздух. В местностях с такими условиями для гладиолусов выбирают места повыше или делают высокую гряду. В зоне жаркого климата гряды делать нельзя.

Чтобы влагу от орошения полностью потребляли только растения гладиолусов, необходимо сажать их на расстоянии не ближе 3—5 м от деревьев и других насаждений. Кустарниками хорошо оградить цветник со стороны господствующих северных и западных ветров. На неудачно выбранном участке гладиолусы не только плохо цветут, но и не образуют полноценной клубнелуковицы. В результате и на следующий год не удастся получить хороших цветов вследствие некачественного посадочного материала.

Подкормка

С осени в почву вносят фосфорно-калийные удобрения. Их количество рассчитывают, исходя из результатов анализа почвы и выбранной системы питания растений. Поскольку сделать анализ почвы начинающим цветоводам трудно, можно без ущерба для растений внести в нее нитрофоску из расчета 30 г на 1 кв. м. Черноземную почву с осени удобрениями можно не заправлять.

Для упрощения работ по уходу готовят гряды шириной 1—1,2 м произвольной длины. Чтобы при поливе вода с гряд не стекала, по периметру их можно окантовать досками, шифером, пластмассой, каменной плиткой. Весной снова перекапывают почву на один штык лопаты и выбирают оставшиеся сорняки. Под перекопку вносят азотные удобрения, например, мочевину — 15 г на 1 м.

За две-три недели до посадки клубнелуковицы очищают от чешуй. Делают это осторожно, так как под ними могут оказаться молодые проростки, которые легко обломать. Если очищают оболочку детки, то слегка нажимают на нее двумя пальцами, а затем ногтем удаляют чешую. Очищать надо обязательно, так как в чешуях гнездятся паразитарные микроорганизмы и трипсы. Кроме того, на очищенных клубнелуковицах легче обнаружить признаки заболеваний и вовремя обеззаразить посадочный материал.

Детку очищают накануне посадки, чтобы она не засохла. Если детка под оболочкой больная, высохшая, с черными точками, ее выбрасывают. Чтобы болезни не распространялись, все отходы посадочного материала сжигают.

Очищенные клубнелуковицы раскладывают ростками вверх на яровизацию, как картофель. Это мероприятие способствует лучшему цветению и меньшей восприимчивости растений к болезням в начале роста. Приобретенный в магазине или на рынке посадочный материал обрабатывают от болезней и вредителей. На садовом участке лучше не использовать для этого химические препараты. Хорошо выдержать клубнелуковицы и детку в настое чеснока (250—300 г на 10 л воды) в течение 2 ч. Чеснок действует как на возбудителей болезней, так и на вредителей растений. Его пропускают через мясорубку, заливают 10 л воды. В полученный затем настой посадочный материал погружают не только перед посадкой, но и после выкопки. Весной готовят раствор меньшей концентрации (300 г на 10 л), осенью — большей (500 г на 10 л). Для обработки при выкопке концентрацию можно еще увеличить, взяв до 1 кг чеснока на 10 л воды.

Если чеснока нет, посадочный материал обрабатывают раствором марганцовки — от возбудителей болезней, карбофоса — от вредителей. Весной в растворе марганцовки (1 г перманганата калия на 10 л воды), затем в растворе карбофоса (30 г на 10 л воды) клубнелуковицы и детку выдерживают по 30 мин. Осенью берут более крепкий раствор марганцовки (5—10 г перманганата калия на 10 л воды) и выдерживают 30—60 мин. Раствор карбофоса той же концентрации, что и весной, и выдерживают в нем материал такое же время. После дезинфекции перед посадкой материал можно обработать стимуляторами роста и микроэлементами для более быстрого развития корней. Обычно пользуются одним из следующих препаратов, из расчета на 10 л воды:

  • гетероауксин — одна таблетка;
  • гуммат натрия — 1 г;
  • янтарная кислота — 2 г.

Посадочный материал выдерживают в растворе стимулятора роста 10—12 ч.

Посадку начинают, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8—10 °С. В средней полосе это происходит обычно в конце апреля. Необходимо четко уловить этот момент, так как запаздывание с посадкой ведет к потере влаги почвой, что неблагоприятно скажется на развитии клубнелуковиц и задержит сроки цветения. Целесообразнее в первую очередь высадить клубнелуковицы и детку новых особо ценных сортов, которые желательно побыстрее размножить. Посадку выполняют в песок, который на первой стадии развития растений защитит клубнелуковицы, детку и их нежные молодые корни от соприкосновения с почвой. Для этого в вырытую канавку или лунку насыпают песок слоем 1—2 см, сажают клубнелуковицы или детку и сверху снова присыпают песком, а затем почвой.

Чтобы облегчить уход за растениями, клубнелуковицы и детку сажают рядами вдоль или поперек гряды. Расположение отдельных экземпляров посадочного материала в ряду и расстояние между рядами может колебаться в зависимости от величины клубнелуковиц, мощности сорта и задач, поставленных цветоводом при выращивании. При размещении растений нужно учитывать также, что чем больше расстояние между растениями, тем лучше условия питания и меньше вероятность заражения заболеваниями от соседнего растения. Наименьшие расстояния между крупными клубнелуковицами в ряду 15 см, между рядами — 20, для детки — соответственно 5 и 15 см.

Глубина посадки зависит от состава почвы и размера клубнелуковиц. Посадочный материал диаметром 4—5 см (тот, что дает цветоносы наилучшего качества) сажают на глубину 10—12 см. На песчаных и черноземных почвах глубину посадки можно увеличить до 15 см, на глинистых и заболоченных — уменьшить до 7—9 см. При этом надо помнить, что мелко посаженные клубнелуковицы чаще болеют. Поэтому мельче чем на 7 см сажать не следует. Цветовод не ошибется, если посадит клубнелуковицу на глубину, равную трем ее диаметрам: очевидно, что мелкую придется сажать мельче, крупную — глубже. Мелкие клубнелуковицы при глубокой посадке могут не прорасти вследствие отсутствия доступа воздуха. Детку сажают на глубину 3—5 см.

Посадка может быть вдоль гряды и поперек. В любом случае предварительно перекопанную почву выравнивают граблями. После чего, размечая направление ряда, делают поперек или вдоль гряды канавку необходимой глубины или лунки на расстоянии, рассчитанном на посадку клубнелуковиц или детки. Перед посадкой хорошо внести нитрофоску на 3—4 см ниже донца клубнелуковицы из расчета 1—2 г на каждую или другое припосадочное удобрение. Во время посадки канавки и лунки поливают водой, чтобы почва была влажной и не отбирала влагу у посадочного материала.

Размножение

Вегетативное и семенное. Гладиолусы размножают посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами. Вегетативное размножение является приспособлением растений к выживанию в том случае, когда семенное воспроизведение из-за суровых условий существования ненадежно, т. е. семена не созревают. У дикорастущих видов основным способом размножения, как правило, является семенное, и потому у многих видов вегетативное размножение отсутствует. Культурный гладиолус унаследовал способность к вегетативному размножению от своих дикорастущих предков. Это свойство весьма полезно в культуре, так как обеспечивает быстрое размножение с сохранением всех морфологических признаков сорта. Естественно, что при селекции новых сортов на этот признак обращалось особое внимание.

Размножение клубнепочками. Сорта сильно различаются по вегетативному размножению. У одних (Файрболл, Пинк гармони и др.) образуется на одном растении до 100 и больше клубнепочек, у других — только 10—15. Различаются они и по величине: например, у сорта Оскар образуется немного (до 20) клубнепочек, но они крупные, до 1 см диаметром, а у сорта Уайт Фростинг детка мелкая — не более 0,5 см.

Величина клубнепочек и их количество в большой степени зависят от внешних условий: от температурного режима, влажности почвы и продолжительности периода вегетации.

Крупные детки образуются у ранних сортов, мелкие — у поздних.

Для развития клубнепочек требуется около 90 дней. Начало образования их приурочено к фазе развития 4—5-го листа, т. е. еще до цветения. К моменту созревания семян заканчивается формирование и клубнепочек: они легко отделяются от клубнелуковицы.

Клубнепочки представляют собой укороченный стебель, покрытый одной замкнутой чешуей. В единственной верхушечной почечке можно обнаружить один или два зачатка листьев. К весне на донце клубнепочки формируются корневые бугорки.

Твердая замкнутая чешуя играет большую роль в предохранении маленькой клубнепочки от высыхания и других неблагоприятных воздействий. Благодаря ей сохраняется всхожесть клубнепочек в течение нескольких лет, но вместе с тем чешуя препятствует их быстрому прорастанию.

У многих, особенно ранних сортов, образуется не одна, а две-три замещающие клубнелуковицы. Так, коэффициент размножения по клубнелуковицам (т. е. отношение числа посаженных к числу выкопанных) таких сортов, как Хеппи-Энд, Шнеепринцессин, Д-р Флемминг и др., равен 1,5—1,6, т. е. у половины растений этих сортов образуется по две замещающие клубнелуковицы. У позднецветущих сортов, как правило, образуется только одна замещающая клубнелуковица.

Урожай клубнелуковиц и детки зависит от величины исходного посадочного материала. Растения из крупных клубнелуковиц (3 см) зацветают раньше и образуют, как правило, две замещающие клубнелуковицы.

От размера посаженных зависит величина замещающих клубнелуковиц. От крупных образуются преимущественно более крупные клубнелуковицы размером 3—6 см (68,4 %), от мелких (1,5—2 см) таких клубнелуковиц в урожае бывает 24—30 %.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, поэтому в урожае того или иного сорта имеется крупная и мелкая детка. Отличаются они всхожестью и темпом развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки от 0,6 до 1,0 см. Из самых крупных клубнепочек (0,8—1 см) развиваются растения с 7—8 листьями, свыше 70 % образуют бутоны и более половины зацветают.

Образующиеся у молодых растений соцветия рекомендуется удалять. Это повышает урожай клубнепочек, увеличивает размер замещающей клубнелуковицы.

Посев детки ранней весной в ящики с сетками или съемным дном с последующим прикапыванием их в грядки открытого грунта позволяет удлинить период роста растений, в результате развиваются крупные замещающие клубнелуковицы. Такой же эффект получают при подращивании детки в торфоперегнойных горшочках, торфяных брикетах, яичной скорлупе с последующей высадкой их в открытый грунт, без повреждения корневой системы. Хорошие результаты дает выращивание в сфагновом мху и хвое лиственницы.

В условиях Северо-Запада, при хорошей обеспеченности почвы влагой, возможен посев в первых числах мая сухой детки в бороздки глубиной 5 см. Засыпают посевы торфом, хорошо поливают и сразу расстилают по поверхности пленку, которую по сторонам присыпают землей, чтобы ее не сорвало ветром. Под пленку шириной 3 м размещают 5 полос из 5 рядков, расположенных через 5 см, и 4 дорожки шириной 40 см. Пленку снимают примерно через месяц, когда ростки достигают ее поверхности. В течение лета проводят регулярные поливы, рыхление, подкормки и удаление сорняков. К концу вегетации большинство растений из крупной и средней детки зацветает. Выкопку производят в конце сентября. Таким методом в течение многих лет размножается коллекция гладиолусов Всесоюзного института растениеводства им. Н. И. Вавилова на Павловской опытной станции (Ленинградская область).

Размножение клубнелуковицами. Как указывалось выше, на клубнелуковице имеется кроме 1—2 центральных еще несколько боковых почек, которые обычно не прорастают, если в рост трогается центральная почка. Однако при ее повреждении в рост идут боковые почки, образуя побеги замещения. На этом свойстве основаны методы размножения клубнелуковиц — выламывание центральной почки, посадка «на бочок», вверх донцем и путем разрезания клубнелуковицы на части. Все эти приемы приводят к прорастанию не одной центральной, а многих боковых почек, вследствие чего образуется не одна, а несколько замещающих клубнелуковиц, хотя и меньшего размера.

Установлено, что при посадке «на бочок» и «вверх донцем» замедляется прорастание, задерживается цветение на 10—12 дней и уменьшается число соцветий, однако примерно в 2 раза больше получается клубнелуковиц. Лучше таким способом сажать молодые клубнелуковицы.

Резка клубнелуковиц применяется в основном любителями для таких сортов, которые обычно дают одну замещающую клубнелуковицу и очень мало клубнепочек. Наиболее простым и надежным способом является резка клубнелуковиц вертикально на 2 части. Можно разрезать и на большее количество частей — 3—4, но так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца с корневой системой. При этом нужно учитывать, что растения из мелких долей клубнелуковицы развиваются медленнее, чем из половинок, а опасность попадания инфекции у них больше. Резку делают за 1—3 дня до посадки острым ножом, который после каждого среза дезинфицируют. Разрезанным долям дать подсохнуть перед посадкой несколько часов, а затем засыпать срез толченым древесным углем, можно с добавлением серы, или залить его сильно концентрированным раствором калия перманганата.

При срезке на 2 части выход клубнелуковиц увеличивается примерно в 2 раза, а количество полученных клубнепочек в среднем в 2,2 раза.

Имеется опыт размножения гладиолусов черенками: ростки 15—16 см длиной отламывают и ставят в воду до образования корней, после чего высаживают в парник или теплицу в слой крупного речного песка. Сверху прикрывают пленкой. Из укоренившегося побега образуется соцветие и замещающая клубнелуковица.

Размножение семенами используется главным образом при селекционной работе. Растения, выращенные из семян, не сохраняют сортовых признаков, поэтому в практике цветоводства этот прием размножения почти не применяется. Однако он может быть рентабельным на юге, где за один год можно получить кондиционные клубнелуковицы.

Семена собирать целесообразно с однородно окрашенных, например красных сортов, растущих в непосредственной близости друг от друга, тогда семенное потомство будет более или менее одинаково по окраске и может дать на следующий год полноценную срезку.

Высевают семена в феврале в теплице в субстрат, состоящий из двух частей листового перегноя и одной части речного песка. Перед посевом семена рекомендуется замачивать в 0,1%-м гетероауксине или 0,01%-м растворе гумата натрия в течение 2—3 часов.

Весной ящики с посевом выносят в парники или прикалывают в грунт вместе с ящиком. При хорошем уходе — регулярном поливе и частых подкормках — образуются молодые клубнелуковицы диаметром 0,8—1,5 см.

Пересадка

Почву под гладиолусы готовят с осени. Лучшие почвы для них — черноземные, легкие суглинистые и супесчаные. Тяжелые глинистые почвы, торфяные и чисто песчаные, часто встречающиеся на садовых участках, требуют улучшения. В торф добавляют песок, в песчаную почву — торф, в глинистую — песок и торф.

Для гладиолусов предпочтительна почва со слабокислой реакцией среды — pH 5,5—6,5. Поэтому, прежде чем высаживать клубнелуковицы, делают анализ почвы. Для этого в четырех-пяти точках участка отбирают по стакану грунта и сдают на анализ в агрохимическую лабораторию. Лучше выполнить анализ весной. По его результатам цветовод может установить не только кислотность почвы, но и количество в ней микроэлементов. При высокой кислотности в почву добавляют негашеную известь или мел из расчета 100—200 г на 1 кв. м.

Почву под гладиолусы перекапывают на глубину залегания корневой системы — 45—50 см. Одновременно выбирают все сорняки. Если есть возможность, на участке, предназначенном для этих цветов, в предшествующий год высаживают бобовые растения. Это улучшит структуру почвы и отпугнет злейшего врага гладиолусов — проволочника. Подгрызая листья, вредитель губит растения, особенно детку, распространяет бактерии — возбудителей парши и споры грибов. Оставшиеся не выбранными при перекопке органические остатки способствуют распространению парши. В них, а также во внесенном в почву навозе поселяются бактерии и паразитарные грибы.

Вредители

Большой вред гладиолусам наносят насекомые, тем более что некоторые из них служат переносчиками вирусной мозаики.

Паутинный клещ паразитирует на нижней стороне листа, где плетет паутину. Поврежденные листья опадают.

Тля вызывает деформацию листьев, замедляет рост и цветение, происходит потеря декоративности.

Трипc паразитирует на обеих сторонах листовых пластинок, поедает клеточный сок. Листья георгинов приобретают серебристый блеск, желтеют и опадают.

Слюнявая пенница — вредят все ее желтоватые личинки, образующие пенистые выделения. Гусеницы повреждают листья, стебли и лепестки цветков.

Меры борьбы с насекомыми-вредителями: сбор и уничтожение растительных остатков, осенняя перекопка почвы, обработка рогором, карбофосом, кельтаном (0,2—0,3%), этнобактерином (0,1—0,5%), настоем чеснока (2%), табака (2%), травы тысячелистника (8%). Эффективное средство борьбы со слизнями — метсльдегид (4 г на 1 кв. м).