Яблоня

Лидер плодовых растений

Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастающих на территории бывшего Советского Союза, более 10 в культуре, и среди этих культурных — яблоня домашняя, или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений. Она имеет сложное гибридное происхождение и насчитывает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название. Возделывают ее по всему земному шару. Яблони долговечны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды — до 300 лет. Продуктивный период яблони домашней — 40—50 лет. Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони — хороший медонос и имеет крепкую, плотную древесину, пригодную для токарных и столярных изделий. Но главное богатство яблони — ее плоды, крупные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целебные, врачующие многие недуги.

Пищевая ценность плодов

Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточно широко используют в кулинарии, превосходны из них варенье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хороши они для сушки, вкусны и ароматны моченые…

В яблоках много витаминов: А, В1, В2, В3, В6, С, Е, РР, сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кислот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которые не усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Много в яблоках и солей железа.

Лекарственные свойства плодов

Свежие яблоки обладают противогнилостными, антимикробными, противовоспалительными, антисептическими и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, печеные яблоки употребляют натощак при вялом пищеварении, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонное при водянке и различных отеках. Рекомендуют их также при склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечнокаменной болезни и других заболеваниях, связанных с накоплением в организме мочевой кислоты. Из сока кислых яблок делают экстракт яблочнокислого железа, который используют для лечения малокровия. Полезны яблоки при гипертонической болезни, в старину использовали их при головной боли, свеженатертую яблочную кашицу применяют для лечения ожогов, обморожений, долго не заживающих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочным маслом эффективны при лечении ссадин и трещин на губах и сосках груди. Отвары и настои сушеных листьев принимают при простуде и охриплости голоса. Яблочная кислота является одним из необходимейших биогенных соединений в обменном процессе, а следовательно, в жизнедеятельности каждой клетки человеческого организма. Листья яблони используют как источник витамина С. Наличие пектиновых веществ в яблоках способствует выведению из организма радиоактивных веществ.

Сорта

На территории бывшего СССР районировано более сотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летние сорта — Грушовка московская, Ильское Черненко, Десертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плоды созревают во второй половине августа. Из осенних сортов в любительских садах часто выращиваются Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг, Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в сентябре и хранятся 2—3 месяца. К популярным зимним сортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер. Плоды снимают в конце сентября — начале октября и хранят до февраля—марта.

Наиболее распространенным сортом в крупных хозяйствах и в садах любителей является Антоновка. Об этом сорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновки замечательные плоды и красивое дерево. Это лучший промышленный сорт России. Среди всех известных в настоящее время разновидностей Антоновки (даже специалисты не могут сказать точно, сколько их) наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная.

Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекции профессора С. И. Исаева, рекомендуют для садоводов-любителей средней полосы следующие сорта. Зимние: Память Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка десертная, Россиянка, а для более южных областей — Победитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист, Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Кипарисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносовское.

Сорта иностранной селекции, широко известные среди любителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, — в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участка и предварительная подготовка почвы

Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества — гумуса. Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см — для плодовых деревьев). Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой. При выборе участка надо точно знать о кислотности почвы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (pH меньше 4,5), среднекислыми (pH 4,6—5,0), слабокислыми (pH 5,1—5,5) и близкими к нейтральной (pH 5,6—6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах. При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений.

Размещение плодовых деревьев в саду

На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную. Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах — глубже. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами — 6 м. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях — на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной на карликовых подвоях — 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты — 2 и 2 м.

Выращивание яблонь на холмиках или грядах

Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах. Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом. По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии.

Если участок расположен на более или менее крутом склоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаются корни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» значительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода не скатывалась по склону. Вокруг деревьев можно также заколотить полукругом колья, а между кольями заплести плетень (только не новый, он может укорениться), либо сложить каменную изгородь, препятствующую смыву почвы. Если уже указанные мероприятия не помогают, можно сделать канавки от одного дерева к другому.

Когда сажают яблони?

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.

Перевозка и хранение саженцев

От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2—3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.

Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и пр.). Роют канавку глубиной 30— 40 см с наклонной стенкой под углом 30—45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно до время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.

Подготовка посадочных ям и их удобрение

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно — при весенней посадке осенью, при осенней — за 2— 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100—200 см в диаметре, глубиной 60—70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м, диаметром до 2 м в основании.

При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3—4 ведра на яму), компост (4—6), перегной (2—4), торф (6—10), из минеральных — 2—3 стакана суперфосфата, добавляют 2—3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130—150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.

Посадка

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6—7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2—3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.

ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5—10 см.

Содержание почвы в яблоневом саду

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное задернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2—3 года, а также применением краткосрочного задернения. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3—4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами. В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70—150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью — в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков. Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами. В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10—15 см. Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном задернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым. Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10—15 см.

Полив

Поливы проводят в течение всего вегетационного периода при снижении влажности почвы до 60% полевой влагоемкости и менее. В условиях приусадебного хозяйства влажность можно определить по состоянию почвы. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см, выкопанную землю хорошо размельчают, берут в горсть и крепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комочек рассыпается, то пришло время полива. Полив плодовых деревьев холодной водой во время цветения оказывает отрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать в конце периода покоя и в начале вегетации, а также после цветения. Не следует переувлажнять почву под деревьями в период дифференциации цветочных почек, обычно он приходится на конец июня — начало июля. Лучше, если в этот период почва немного подсушенная и в ней больше пор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пересушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в период созревания плодов. Это приводит к ухудшению их качества и снижению сроков хранения. Поливы прекращают за 2— 3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже 60%, полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошо сгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этом тает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1—2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего полива, который, как правило, ухудшает условия цветения плодовых культур.

Помощь подмерзшим деревьям

Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных морозов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить снегом на максимальную высоту. Это предохранит от последующих сильных морозов. Весной и летом надо создать наиболее благоприятный режим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно органическими удобрениями. В начале вегетационного периода от минеральных удобрений надо совсем отказаться. Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезку проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восстановления. Все места среза надо покрыть садовым варом (использование краски недопустимо). С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрастающие из спящих почек волчки. Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и завязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести подкормку, чтобы растение сформировало мощную листовую массу.

Прореживание цветов и плодов

Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы. После плодообразования наблюдается две-три волны массового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит, имеющие слабый потенциал для размножения. Плодов остается 6—7% от числа цветков. Если цветение было менее массовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов. При очень сильном цветении сохраняется 2—3% плодов от всех имевшихся цветков.

После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды. Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку относят к сильнодействующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони.

Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже — 15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых надо обязательно замазать садовым варом. Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

Типы крон

В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженноярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.

Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север — юг) должна быть 2,5— 3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.

Первая обрезка разреженно-ярусной кроны

При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40—45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40—65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10—15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или пониклого положения. В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (если он намного выше основных ветвей) надо подрезать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15—20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10—15 см у сортов с раскидистой кроной.

Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8—1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны. На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.

Последующие обрезки

В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево. Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский Вагнера приховой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, с хорошей пробудимостью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника.

Завершение формирования кроны

Когда дерево достигнет окончательной высоты (3—3,5 м), вырезается часть центрального проводника над первой — третьей веткой, считая сверху, хорошо развитой и ориентированной вдоль ряда. Высота среза должна быть около 2,1 м от земли. Остальные ветки в верхней части кроны обрезаются на высоте 2,5—3 м. Если сорт поздно начинает плодоносить, следует отступить от вышеописанного правила, а чаще применять отгибание веток до горизонтального или пониклого положения, проще всего — попарно переплетая ветки.

До формирования кроны и после этого обрезку надо начинать с прореживания, чтобы в последующем не делать лишней работы. Всегда лучше вырезать одну-две крупные ветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.

Обрезка деревьев в период плодоношения

В первоначальный период плодоношения рост веток хороший (до 40—50 см за сезон). Здесь обрезка простая: контролируются габариты кроны и ее загущение. Необходимо проводить систематическую обрезку и прореживание. При этом удаляются прежде всего сильные ветки волчкового типа, не имеющие перспективы развития. Обрезку надо проводить ежегодно. Следует всегда помнить: чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и увеличение перспективы загущения.

По мере увеличения срока плодоношения рост ослабевает. С прекращением роста уже не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодически. Это приводит к снижению морозостойкости дерева, ухудшению качества плодов и их нерегулярному формированию. И здесь возникает новая задача: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением. Раньше чем прекратятся сильные приросты, надо приступить к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками.

Концы основных и наиболее обрастающих веток с приростами менее 10—15 см обрезаются на перевод в том месте, где прирост был не меньше 25—30 см. Это можно определить по годичным кольцам. Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удаляются, оставшиеся обрезаются над хорошо развитым ответвлением. Одно правило: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Не реже одного раза в 2—3 года обрезаются растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированные к периферии ответвления.

Обрезка запущенных деревьев

При отсутствии обрезки в течение длительного времени происходит перемещение листового полога и плодоношения на периферию. Внутри дерева создается обширная зона сплошного оголения ветвей. В этом случае при одной обрезке приходится удалять одновременно большое количество веток. Если дерево сравнительно молодое, то хорошо выявить лидера и основные ветки, соподчинить их и сильно проредить крону. При прореживании надо вырезать небольшое количество крупных веток и не трогать мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку проводят через год, чтобы привести в порядок обрастающие ветки. Если крона очень высокая, ее надо понизить.

Если запущено взрослое дерево, начинать надо со снижения его высоты и раскрытия центра. Прежде всего вырезается часть проводника или две-три ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления. Далее прореживаются наиболее загущенные участки. Очень оголенные и высокие деревья надо обрезать постепенно. Например, сразу снизить высоту дерева с 6—7 метров до 3—3,5 метра сложно. Такое дерево сначала обрезается на 1 — 1,5 м, а затем, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки, ветки обрезаются еще на такую же длину. Одновременно со снижением дерева надо проводить некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая омолаживающая обрезка очень скоро улучшает световой режим дерева и ускоряет рост. Улучшение освещения вызовет обрастание крупных веток и будет способствовать закладке цветковых почек на молодых сильных веточках. Все это приведет к увеличению количества плодов и улучшению их качества. Деревья станут более компактными, а плодоношение — более регулярным. Повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды. При омолаживающей обрезке запущенных деревьев не надо срезать одновременно две крупные ветки на одном уровне. Это может повредить дереву. Если это все-таки необходимо сделать, то одну ветку срежьте на кольца, а другую обрежьте переводом, пусть и на очень слабую веточку. Когда первая рана зарастет, можно срезать и другую ветку, если в этом будет необходимость.

При любой обрезке крупные раны закрашивайте сразу же, в крайнем случае — не позже того дня, когда сделана обрезка.

Сортовой состав яблонь можно увеличить или заменить перепрививками

Перепривитая яблоня вступает в плодоношение через 3—4 года. Перепрививать следует только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перетягиваемых ветвей. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения. Однако 2—3-летние саженцы перепрививать не стоит. В районах с суровыми зимами 6—8-летние деревья перепрививают за один год, а более взрослые деревья — в 2— 3 года. Деревья можно перепрививать полностью и частично (отдельные ветки). Желательно, чтобы диаметр ветвей не превышал 5—6 см, так как большие срезы медленно зарастают и в условиях более суровых зим могут подмерзать. Зимостойкость перепривитых деревьев существенно снижается в первые 2—3 года. Практика показывает, что летние сорта можно перепрививать на зимние и наоборот. Можно прививать на одно дерево несколько сортов. Если оставить на 2—3 года в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь, то зимостойкость перепривитого дерева практически не уменьшится. Однако при перепрививке деревьев возможны серьезные ошибки. Практики считают, что неодновременность прививок на взрослое дерево (не в один год) приводит к неравномерному их формированию, более слабому развитию позднее привитых сортов, дерево формируется «неряшливо». Перепрививка должна осуществляться за 1—2 года. Следует избегать прививать на одно дерево сорта с разными сроками созревания, за исключением самых крайних случаев (например, когда на участке есть только одно дерево). Особенно пагубно прививать на одно дерево сорта с разной силой развития и с разной формой кроны. В этом случае все эти сорта подавляют друг друга и взаимно мешают развитию.

Для перепрививки выбирают деревья зимостойких сортов. Привитые на них незимостойкие сорта значительно повышают выживаемость в суровые годы. Однако в этом случае могут ухудшаться другие свойства плодов.

Перепрививку проводят черенком или почкой — весной или летом. Начинающим садоводам, как показывает опыт, лучше удается весенняя прививка черенками. Лучшие результаты получаются при весенней прививке в период распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Летние и раннеосенние прививки следует проводить в районах с мягкими зимами.

Заготовку черенков проводят в начале зимы после наступления 5— 10-градусных морозов. Это способствует закалке побегов, и черенки лучше хранятся. Не пригодны для черенков сильнорастущие побеги-волчки. Из таких побегов прививки медленно растут и плохо плодоносят. Не годятся и черенки с подмороженной древесиной или распустившимися почками.

Черенки связывают в пучки и снабжают этикетками с названием сорта. Для связывания более пригодны синтетические шпагаты или мягкая проволока. Пеньковые шпагаты часто перепревают в период хранения, и сорта путаются. До прививки черенки хранят в подвале при температуре 0—+3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз, и с боков окучивают опилками или песком, поддерживая эту массу во влажном состоянии. Если нет подвала, черенки хранят в холодном помещении, а затем переносят в снежный бурт, который располагают с северной стороны строения или забора. Бурт укрывают торфом, опилками и пр. Когда снег в бурте начинает быстро таять, черенки переносят в холодное место, завернув во влажную мешковину и пленку. Небольшое количество черенков можно хранить в холодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Время от времени их надо осматривать. Если появится плесень, промыть в холодной воде, завернуть в чистую ткань и снова увлажнить. В мягкие зимы черенки можно заготовить рано весной, до распускания почек. Для летней прививки черенки однолетних побегов срезают непосредственно перед прививкой.

Способы прививки

Наиболее надежные и простые способы: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расщеп, за кору. Во всех случаях надо правильно сделать косой срез на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3—4 см, а поверхность — ровной и чистой. Срез необходимо наложить на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку. Верхний конец черенка срезают над почками, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами, это ухудшает результаты прививки. Улучшенную копулировку с язычком применяют, когда прививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда срастание будет быстрым, полным и прочным.

Способ в расщеп применяют только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек расщепляют по центру прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае перепрививки этим способом более толстых ветвей щель долго не зарастает. В результате ветвь может загнить и отмереть.

Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без оставления пенька используется для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Он очень подходит для перепрививки молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. На выбранном отрезке ветви делают боковой зарез, располагая прививочный нож под углом 30° к оси ветви, и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, чтобы его лезвие прорезало только кору и слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез так, чтобы внешние стороны поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия.

Способ прививки за кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются этим методом только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька по направлению к основанию ветки на длину около 2,5—3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см.

На другой стороне черенка убирают небольшой участок коры для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви. Подготовленный черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2—3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. При этом способе срастание идет более медленно, и нередко перепривитая ветвь отламывается ветром. Для каждой привитой ветви нужна индивидуальная опора.

При летних сроках прививки черенком чаще всего применяют способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь удаляют без оставления пенька весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.

При весенней и летней прививке используют черенок с 3—4 почками. При хорошей защите от ветра можно использовать черенки длиной 6—8 и даже более почек.

В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2—2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложение ленты улучшает результаты прививки. Можно использовать и клейкую изоляционную пластиковую ленту. Накладывать ее надо клейкой стороной наружу. Верхний слой на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью обязательно покрываются садовым варом. Хорошо использовать «Петролатум», который хорошо, легко и ровно ложится на свежие срезы, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. Если нет садового вара, можно использовать пластилин.

Успех перепрививки, как и всякой хирургической операции, зависит от чистоты и аккуратности ее выполнения и качества используемых инструментов.

Уход за растением после перепрививки

В первый год после перепрививки деревьев надо особенно тщательно следить за своевременным окончанием у них процессов роста, чтобы защитить от морозов и ожогов, болезней и вредителей. Кроме того, после перепрививки из спящих почек появляется много побегов. Их надо постоянно удалять, если они размещаются ближе чем на 15— 20 см от прививок. Остальные побеги (оставляют 2—3 междоузлия) коротко обрезают для лучшего ветвления. Если у прививок побеги растут интенсивно (до 1 мм и более), их прищипывают (удаляют верхушечную почку). Они замедляют рост, а древесина их лучше вызревает к зиме. Крону у перепривитого дерева формируют на следующий после прививки год. При хорошем развитии прививок через год удаляют все оставшиеся неперепривитые ветви и поросль, если позволяют природные условия. В более суровом климате такую обрезку делают через несколько лет. Если дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на длину 2—3-летнего роста. Если этого не делать, они будут угнетать рост прививок.

Можно перепрививать молодые деревья, сильно поврежденные морозом. Если размер штамба 5—6 см, то перепрививку делают в штамб в конце апреля — начале мая, срезая его до живых тканей. Перепрививают чаще всего в боковой зарез или в расщеп 1—2 черенками. При сохранившейся корневой системе прививки быстро растут. Через некоторое время оставляют один хорошо развившийся побег. На штамбе постоянно удаляют поросль.

Если молодое дерево с диаметром ствола более 6 см подмерзло до выпадения снега, его надземную часть спиливают до здоровых тканей, срез закрывают масляной краской (садовый вар в этом случае плохо подходит, так как отторгается выделяющимся соком), а перепрививку делают в побеги, появляющиеся из спящих почек. Когда подмерзают только ветви, то вначале делают омолаживающую обрезку всех подмерзших ветвей, а через 2—3 года проводят перепрививку.

Можно ли защитить яблони без химии или с минимальным ее количеством?

Было бы идеально, если бы садоводы-любители на своих небольших участках обходились без химических препаратов (особенно запрещенных к продаже населению и полученных по знакомству от специалистов сельского хозяйства), не теряя при этом в количестве собранных плодов. Практически этого не так уж сложно достичь. Вот несколько советов тем, чьи сады страдают от нашествий насекомых-вредителей. Рано весной вырезают все сухие и больные веточки, снимают с деревьев гнезда боярышницы и златогузки, вырезают ветки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. Яйцекладки непарного шелкопряда соскребают. Все срезанные ветки сжигают. Опавшие листья и отмершие части травянистых растений собирают и компостируют любым способом (только не жгите их, не отправляйте так нужную растениям органику в атмосферу вместе с огнем и дымом). Если ваш сад содержится под черным паром, то перекопайте землю. Этим способом можно значительно сократить численность пилильщиков и плодожорок. Если обнаружите садовых долгоносиков (яблоневый цветоед и др.), стряхните их с деревьев на разостланную внизу пленку и уничтожьте. Эту операцию следует делать ежедневно утром и вечером до начала цветения. В период цветения плодовых деревьев при появлении гусениц яблоневой моли вручную собирают ее паутинные гнезда. Побеги, пораженные мучнистой росой, на протяжении всего вегетационного сезона необходимо вырезать и сразу же сжигать.

На штамбы можно наложить ловчие пояса, смазанные гусеничным клеем (пестификс). Их можно сделать из гофрированной бумаги или гофрированного картона (хорошо подойдут упаковочные коробки). Нарезают полосы до 10 см шириной, а длиной в зависимости от толщины стволов, для которых они предназначены. Полоска сгибается по всей длине на 1/3 ширины внутрь и провальцовывается через круглый кол. Пояс плотно прикрепляется к стволу узкой стороной и с зазором широкой стороной — как «юбка». На нижней узкой стороне проделывается несколько отверстий и через них протягивается проволока, капроновый шнур или шпагат длиной не менее трех окружностей ствола. Этим шнуром узкая сторона пояса крепится к стволу и обвязывается верхняя наружная часть пояса. По современным представлениям, пояса для отлова гусениц лучше снять весной. Считается, что в них зимует много полезных насекомых, которые выходят из зимних укрытий до цветения яблонь, раньше вылета бабочек-плодожорок, начинающегося во время цветения.

Для уничтожения садовых муравьев, которые активно разносят тлю по деревьям, лучше применять ловчие пояса, обмотанные в два-три слоя льняным шпагатом, пропитанным солидолом. Изготовленный из гофрированного картона шириной 18—20 см пояс обвязывается вверху и внизу шпагатом, а в средней его части укладывается двойной слой фольги, которая закрепляется нитями, пропитанными солидолом. Такой пояс считают непреодолимым препятствием для муравьев.

При высокой численности цветоедов, по наблюдениям практиков, хорошо действуют ловушки, представляющие собой любые сосуды светло-голубого и серо-голубого цвета, заполненные на 2/3 или 3/4 водой и выставленные под деревья, на плантации ягодников, вблизи кустарников или просто на вскопанную землю. Такие ловушки выставляются, как только зацветет одуванчик. Они хорошо работают в течение недели.

Потом жуков удаляют, а емкости заполняют свежей водой. Попробуйте.

Восточная плодожорка — сравнительно молодой, но очень опасный карантинный вредитель. Полный цикл развития от яйца до бабочки составляет 24—30 дней. В течение года в разных зонах обитания развивается от 2 до 5 поколений плодожорки. В борьбе с ней хороши все способы: химические, биологические, агротехнические. Сравнительно новым и безопасным средством борьбы с восточной плодожоркой является феромонная «комплект-ловушка». В зависимости от количества деревьев на участке вывешивают от двух до четырех таких ловушек.

Ранней весной надо позаботиться о помощниках садовода — птицах. Например, синица в течение суток съедает столько насекомых, сколько весит сама. Поэтому птиц (синиц, скворцов, мухоловок, горихвосток и др.) нужно привлекать в сад, развешивая искусственные гнездовья, кормушки и пр. Для привлечения птиц хороши живые изгороди из ветвящихся кустарников: акации желтой, крыжовника, шиповника и др.

На легких песчаных почвах нередко поселяется злостный вредитель корневой системы яблонь (особенно молодых) — личинка хруща, или мраморного жука. По наблюдениям садоводов-любителей, участки которых расположены на таких землях, от личинок хруща можно избавиться, если почву приствольных кругов (а также грядок, используемых под овощные культуры) поддерживать во влажном состоянии, чтобы на поверхности были небольшие лужицы. В сильно увлажненной почве личинки погибают через три дня.

Осенью надо принять меры по защите от грызунов. Для этого заготавливают приманки из зерна и препарата бактероденцид (сам препарат готовят специалисты). В каждую нору кладут 0,5 г приманки (половина чайной ложки). Приманки можно раскладывать и в искусственные норы, которые делают деревянным колышком диаметром 4—5 см под углом в 45° на глубину 20—30 см в местах возможного скопления мышевидных грызунов (вдоль заборов, вблизи компостных куч и пр.). Разбрасывать приманку по земле или раскладывать в пакетах нельзя. Молодые деревья (до 10—15 лет) перед устойчивыми морозами предохраняют от грызунов, обвязывая их толем или мульчбумагой. Предварительно штамб и нижние скелетные ветви обвязывают плотным слоем газет или рогожей. Нижний край толя надо слегка присыпать землей. Для защиты стволов также можно использовать лапник, камыш, подсолнух, полынь, отплодоносившие побеги малины. Помните, что укутывать деревья можно только после наступления устойчивых заморозков. Раннее укрытие недопустимо, так как затягивает вегетацию и существенно снижает зимостойкость растений. Можно разложить вокруг стволов отпугивающие грызунов вещества: торф, опилки, золу, пропитанные 10-процентным раствором креолина (1 кг на 10 л воды), или обмазать их смесью: 3—4 кг глины, столько же коровьего навоза и 100 г креолина на 10 л воды.

Экологически чистым методом защиты плодовых деревьев является использование растений-инсектицидов. Их немало как среди дикорастущих, так и культурных растений. Мы уже писали о некоторых из них, рассказывая о защите овощных растений. Широкий спектр растений-инсектицидов используется и для защиты плодово-ягодных культур, в том числе и яблони. Часть из них выращивают на участках целенаправленно, часть растет там как сорняки, остальные можно найти на естественных полях и лугах. К инсектицидам относятся: картофель, лук репчатый, перец стручковый горький, томаты, чеснок посевной, бархатцы, горчица белая, живокость высокая, лопух большой, молочай прутьевидный, одуванчик лекарственный, полынь горькая, тысячелистник обыкновенный, щавель конский, чемерица, аконит противоядный, ромашка, паслен сладко-горький, табак настоящий и другие растения. Отвары для опрыскивания можно приготовить из свежих и сушеных трав. Сушат травы в тени, хранят в бумажных пакетах с этикетками. Защитить плодовые деревья от парши можно с помощью конопли. Высаживать ее надо ранней весной, чтобы к моменту образования завязи растения конопли цвели и обильно «пылили». Для раннего развития конопли лучше всего использовать рассадный способ. Рассаду начинают выращивать в середине марта, а высаживают в грунт в начале мая (3—4 растения у каждого дерева на расстоянии 1—1,5 м от штамба).

Перед цветением и при появлении на молодых листочках медяниц, мелких гусениц, тли и листоблошки растения надо опрыскивать настоем табака. Берут 400 г табака, заливают 10 л воды, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла и опрыскивают. Можно опрыскивать настоем выращенного на своем-огороде чеснока (200 г чеснока измельчить на терке и растворить в 10 л воды).

Порошок горчицы фабричного изготовления используют для обработки плодовых культур против красного яблоневого клеща.

Корни и листья одуванчика используют для борьбы с тлей, клещами и медяницами.

Перец стручковый горький также применяют против тли и медяниц. Для борьбы с тлей, медяницами, трипсами, гусеницами младших возрастов используют настои табака настоящего и табака-махорки.

Зеленые побеги и корни томатов применяют при борьбе с яблоневой плодожоркой, клещами и молью.

Отваром или настоем тысячелистника обыкновенного опрыскивают плодовые культуры против тли, медяницы, трипсов, паутинного клеща, клопов, мелких, открыто живущих гусениц. Для защиты от листогрызущих и тлей также используют отвар, приготовленный из размолотого чеснока, отходов табака и луковой шелухи.

Настои далматской и кавказской ромашек применяют для борьбы с комплексом насекомых-вредителей.

Борьбу с сосущими вредителями и мелкими личинками и гусеницами ведут с помощью отвара паслена сладкогорького.

Плодовые и ягодные культуры рекомендуется опрыскивать 2—3 (при необходимости 3—4) раза за сезон. Отвары и настои надо использовать в день их приготовления. Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы.